TERRA NIGRA CULTIVATION INFORMATION FOR GERBERA PLANTS
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Terra Nigra
TERRA NIGRA
CULTIVATION INFORMATION FOR
GERBERA PLANTSTerra Nigra
1. ORIGEN y CARACTERÍSTICAS
El cultivo de la gerbera se hace cada día más conocido, ganándose un espacio, durante los
últimos años, como una de las cinco flores más cultivadas en Holanda. Su popularidad ha
crecido no solamente en Holanda, sino también en el mundo entero, por detrás de otras flores
como la rosa y el clavel. La gerbera se cultiva en distintos climas y regiones en todos los
continentes. Las principales zonas de producción se encuentran en Holanda, Italia, Alemania,
Francia y California.
En 1880, el Capitán Jameson descubrió una variedad de gerbera silvestre en Sudáfrica,
llevándola posteriormente a Gran Bretaña. Alrededor de 1890, esta especie, llamada Gerbera
jamesonii, fue cruzada con Gerbera viridifolia, generando la base genética de mucha de las
variedades que conocemos hoy en día.
La gerbera es una planta herbácea, perteneciente a la familia de las Compuestas, al igual que
otros cultivos de gran importancia en la floricultura, como Aster, Chrysanthemum, Dahlia,
Helianthus y Solidago. La cabeza floral de la Gerbera está formada de hecho por varias
florecillas. Las flores exteriores son flores femeninas liguladas y aportan el color a la flor. Luego
se encuentra normalmente una fila de flores hermafroditas estériles. Las siguientes, tubulares,
son en su mayoría masculinas y forman el centro de la flor. Puede haber flores simples,
semidobles o dobles, con el centro verde, café o negro.
Las Gerberas son especialmente conocidas por su amplia gama de colores y formas, resultado
de programas de mejoramiento genético y modernas técnicas de cultivo de tejidos. Ninguna otra
flor tiene tanta diversidad de colores y formas. Terra Nigra ha dado una nueva dimensión al
cultivo mundial de la Gerbera, entregando al Mercado la Gerbera Germini, que se caracteriza
por presentar un menor diámetro de la flor y ser altamente productiva. Por su larga duración y
fácil manejo, este tipo de Gerbera de menor tamaño es muy utilizada en ramos de bouquets.
El cultivo de la gerbera es relativamente sencillo, sin embargo, es intensivo en el uso de mano de
obra: aproximadamente el 80% de la mano de obra se utiliza en las labores de recolección y
postcosecha de las flores. Su cultivo exige aproximadamente 1 hora de trabajo por m2 al año.
Para que su cultivo tenga éxito hay que cumplir algunas exigencias básicas descritas
brevemente en este Manual.
Este Manual se refiere al cultivo de gerbera en suelo. Últimamente, se ha introducido con éxito el
cultivo en otros sustratos, cuyos antecedentes de manejo serán proporcionados a quien lo
solicite.
Este Manual contiene especificaciones que requieren ser adaptadas a la realidad local de cada
zona de cultivo. Por supuesto, los principios básicos son los mismos. Hemos puesto nuestro
mayor esfuerzo en entregar una información oportuna y confiable. No obstante, Terra Nigra no
se hace responsable en ningún caso de la interpretación o implementación errónea de estos
datos.
Esperamos que este Manual le resulte útil y le deseamos mucho éxito con el cultivo de las
Gerberas!
Afectuosamente,
Equipo Técnico de Terra Nigra
Terra Nigra Gerbera Manual de Cultivo: Castellano 2005
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2. SUELO
Las especies silvestres de Gerbera crecen en suelos arenosos que normalmente tienen un muy
buen drenaje. Las Gerberas pueden ser cultivadas en una amplia variedad de tipos de suelo,
mientras estos tengan buen drenaje y una buena aireación.
2.1 Requisitos generales de suelo
Aireación
El cultivo de la gerbera requiere un suelo bien aireado, necesario para un buen crecimiento del
sistema radicular. Las raíces de la gerbera son especialmente sensibles a la falta de oxígeno,
principalmente en verano, cuando existe un incremento en la tasa respiratoria de las plantas.
Por lo anterior, es importante mantener durante el cultivo una textura adecuada, con una
proporción de 1/3 de sustrato, 1/3 de aire y 1/3 de humedad.
Permeabilidad y Estructura de suelo
Las raíces de la Gerbera pueden alcanzar mucha profundidad, de ahí la necesidad de suelos
libres de capas impermeables o compactas.
Cada tipo de suelo (arcillosos, arenosos, etc.) se caracteriza por tener su propia estructura. Para
mejorar la aireación del suelo, es recomendable el uso de material orgánico como corteza de
árboles compostada, estiércol, turba, perlita o cascarilla de arroz, incorporado en los primeros 30
cm de suelo. Esta medida, además de mejorar la aireación, también mejora la humedad del
suelo.
Napas freáticas
Un nivel freático alto puede causar pudrición del sistema radicular, con lo que la planta morirá
finalmente. Por lo anterior, se requiere realizar pruebas para medir a qué nivel se encuentra el
agua y en caso necesario establecer un sistema de drenaje cerrado a una profundidad de 70 a
80 cm.
2.2 Análisis de Agua y Suelo
Antes de la plantación o preparación de camas, se recomienda tomar una muestra de suelo y
hacer un análisis que mida el pH (nivel de acidez), la Conductividad Eléctrica CE (nivel de sales)
y los niveles de macro y micronutrientes.
Los valores de comparación para una muestra de suelo son:
Rango de Macroelementos para un cultivo de gerbera en suelo
(1:2 extracto-volumen, elementos en milimol/litro)
Valor pH EC N P K Mg Ca S Na CI
Cifra 6 1.0mS/cm 4 0.2 1.5 1.2 2.0 1.5 0.4 >2.5 >2.0 >4.0 >4.0 >4.0 >4.0
Terra Nigra Gerbera Manual de Cultivo: Castellano 2005
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Rango de Microelementos para un cultivo de gerbera en suelo
(1:2 Extracto-volumen, elementos in micromol/litro)
Valor Fe Mn Zn B Cu
Cifra 12 1.5 2 12 1
prevista
Nutrientes
Con un pH de 5.5 a 6.0 la planta puede absorber todos los elementos. Un pH demasiado alto
puede causar problemas con la absorción de algunos elementos como manganeso (Mg) y fierro
(Fe), con lo que aparecerán rápidamente síntomas de deficiencia como amarillez de las hojas,
aunque las cantidades de elementos presentes en el suelo sean suficientes. Un nivel de pH bajo
puede provocar un cambio en la estructura del suelo. Para aumentar el nivel del pH se puede
utilizar Calcio, por el contrario, para bajarlo se pueden usar abonos ácidos (HNO3, NH2NO3,
H3PO4) o se mezcla turba ácida con la tierra.
La salinidad del suelo debe ser bastante baja. Eventualmente, se puede lavar el suelo con agua
limpia antes del establecimiento del cultivo. Es recomendable tomar una segunda muestra de
suelo posterior a este lavado y analizar nuevamente los niveles de sales.
En caso de una EC demasiado baja o una deficiencia de algún elemento, la solución es abonar.
Antes de plantar se puede aplicar una fertilización base, utilizando materia orgánica o
fertilizantes químicos o una combinación de ambos. Si se utiliza materia orgánica, se debe
ocupar los adecuados, como corteza de árbol, paja o estiércol. No es recomendable el uso de
estiércol de gallina porque contiene demasiada urea, que es muy fuerte para las plantas. Se
recomienda aplicar el abono orgánico antes de la desinfección del suelo.
Calidad del agua
Aún más importante que la calidad del suelo es que haya suficiente agua de riego de buena
calidad. Se puede usar agua de lluvia, agua corriente o agua de pozo La Gerbera es un cultivo
muy sensible a los niveles altos de sales; mientras más bajo sea éste, mejor.
Valores previstos de Macroelementos en el agua (milimol/litro)
Valor PH EC N P K Mg Ca S Na CI
Bajo 6.5 0.2 0.1 0 0.1 0.2 0.5 0.1 0 0
Alto 7.5 0.7 0.2 0.1 0.5 0.5 2.0 1.0 2.0 2.0
Valores previstos de Microelementos en el agua (micromole/litro)
Valor Fe Mn Zn B Cu
Bajo 1 1 1 1 0.1
Alto 25 2 2 5 0.5
El agua debe tener un pH de 5.5 – 6.0. A veces, se requiere calentar el agua cuando la
temperatura de esta es menor a 15 ºC. Se puede mejorar la calidad del agua a través de la
purificación o desalinización utilizando filtros, osmosis inversa, desinfección o desionización 1.
Siempre debe haber suficiente agua disponible; la necesidad máxima puede llegar a ser de 3
litros/m2/día o 30 m3/ha/día para un cultivo de gerbera en suelo.
1 Evitar el uso de agua que provenga 100% de osmosis; una combinación de agua que provenga de osmosis
inversa con agua corriente (por ejemplo agua de lluvia) tendrá una mejor calidad de la misma. 4
Terra Nigra Gerbera Manual de Cultivo: Castellano 2005Terra Nigra
2.3 Desinfección de suelo
Antes de empezar el cultivo es siempre necesario desinfectar el suelo. Los hongos y nemátodos
pueden causar serios problemas cuando no se realiza esta labor. Hay diferentes formas de
desinfectar el suelo.
Bromuro de metilo
Este método de desinfección es muy efectivo y relativamente barato. No obstante, en muchos
países (sobre todo aquellos con un nivel freático superficial) se prohíbe el uso de bromuro de
metilo por el peligro de contaminación del agua potable.
Vaporización
Es muy importante que el suelo esté seco antes de vaporizar. Con el uso de cobertores plásticos
o tubos de drenaje, el suelo se calentará durante 6-8 horas al incorporar vapor bajo los
cobertores. Con el uso de tubos de drenaje, los resultados pueden ser mejores ya que los tubos
están enterrados en el suelo.
Hay muchas otras formas de esterilizar el suelo (Vapam, Cloridobromuro, Basamid, Rizolex),
pero no se obtienen los mismos resultados que el uso de vapor o de bromuro de metilo.
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3. ASPECTOS DEL CULTIVO
3.1 Época de plantación
La fecha de plantación depende de cada situación específica (tipo de suelo, planificación, oferta
y demanda) y del clima, en particular de la temperatura y de la intensidad de la luz. También hay
que tener en cuenta por cuánto tiempo se quiere mantener el cultivo en producción. En general,
la Gerbera se puede plantar durante todo el año. No obstante y dependiendo del continente,
existen ciertos periodos más adecuados. Es recomendable no plantar en periodos calurosos con
baja humedad.
La duración rentable del cultivo de la Gerbera es de dos años. En el segundo año, la producción
y la calidad disminuyen. Bajo condiciones adecuadas, se puede cultivar la gerbera por más años,
pero desde el punto de vista de la rentabilidad es conveniente establecer un Nuevo cultivo
después del segundo año.
3.2 Plantación
Normalmente, se plantan en camas elevadas con dos hileras por cama. De esta forma se
obtiene un mejor drenaje, el suelo se calienta más rápidamente y el follaje se abre con mayor
facilidad, entrando más luz al centro de la planta. Además, se facilita el trabajo del cultivo. Las
camas se hacen manualmente o utilizando maquinaria, una vez que el suelo esté desinfectado y
seco.
25-30 cm
30-40
40-50 cm
55 – 65 cm 40 – 50 cm
El ancho de la cama es de aproximadamente 60 centímetros (dependiendo de la cantidad de
hileras por cama: 4, 5 o 6 hileras), incluyendo los lados en pendiente de la cama. La altura de la
cama es de aproximadamente 30 a 40 centímetros.
La distancia entre hileras es de 30-40 centímetros. Sobre la hilera las plantas van a 25-30 cm,
quedando de esta forma en triangulo, con 6.5 a 7.5 plantas por m2, incluyendo pasillos.
Establecimiento
Es recomendable plantar en camas húmedas y es aconsejable sumergir las plantas en un
recipiente con agua (eventualmente con fungicida) para que absorban algo de agua. El mejor
momento para plantar es temprano en la mañana o en la tarde, cuando hace menos calor. No
plantar demasiado profundo. El centro de la planta debe quedar aproximadamente a 3 cm por
sobre el nivel del suelo, ya que durante el crecimiento del cultivo, el centro de la planta tiende a
descender un poco. El cultivo requiere una mayor atención cuando aparecen las primeras flores.
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Plantación
jiffy
2 – 3 cm
Inmediatamente después de la plantación, se debe regar las plantas desde arriba, de esta forma,
se crea una alta humedad relativa alrededor de la planta, necesaria durante la primera etapa de
crecimiento. Es necesario mantener la humedad del suelo hasta que las plantas desarrollen
suficiente follaje y puedan regular su propia humedad. Se recomienda sombrear para proteger
las plántulas de altas temperaturas o de luz demasiada intensa (mayor a 500 watt/m2 o 45.000
lux). Las temperaturas óptimas durante esta etapa son: 20-22 ºC a nivel de suelo; en el
invernadero, de 20-25 ºC durante el día y 20-22 ºC durante la noche. Durante el primer mes, la
temperatura no debe bajar de los 15 ºC. Después de 4 semanas, cuando aparecen las primeras
flores, hay un cambio en los manejos de temperatura y de humedad.
3.3 Riego
Luego de las primeras semanas (de 1-4 semanas dependiendo del tipo de planta y de la
velocidad de crecimiento del cultivo) en que se ha estado regando desde arriba del cultivo, el
sistema de riego cambia a uno de tipo superficial. Este cambio se produce normalmente cuando
las plantas tiene 5 a 6 hojas bien desarrolladas.
Para el riego superficial se pueden utilizar goteros, líneas de riego de polietileno o tuberías que
van sobre el suelo. De esta forma, se mantiene una humedad adecuada controlando la cantidad
exacta de agua que recibe cada planta, evitando los excesos de humedad en el cultivo.
Sistemas de Riego
Al momento de establecer un sistema de riego se deben evaluar diversos factores. Primero, la
ubicación de la tubería principal (al aire, en plano o subterráneo). Segundo, el uso de filtros para
prevenir obstrucciones. Tercero, la desionización del agua. Cuarto, la longitud de los tubos
(máximo de 30-40 metros). Quinto, la nivelación del terreno. Y sexto, la capacidad de las bombas
y conductores necesarios para cubrir el área totalmente. En general, la línea de conducción
principal se instala en el perímetro del invernadero, por sobre o debajo del suelo, desde donde
se acoplan las líneas de goteros. Se coloca una línea de goteros al medio de la cama, entre dos
hileras, cuidando que quede un gotero para cada planta.
Normalmente, se puede optar por una dosificación de 2 litros por hora por punto de salida a una
presión de ½ bar. Las tuberías y goteros se pueden limpiar con regularidad para prevenir
obstrucciones por suciedad. Es de suma importancia la utilización de filtros a la entrada de la
bomba. Para la limpieza se puede utilizar una solución de Cloro (Cl) y/o de NO3 al 3% durante
24 horas. Después se debe enjuagar bien con agua. Hay productos que utilizados en bajas
concentraciones, pueden ser incorporados a los programas regulares de riego durante el cultivo.
Se deberán reemplazar goteros y tuberías severamente atascados. Controlar regularmente el
gasto de agua de los goteros.
El Riego
Dadas las diferencias de los sistemas de riego y de las necesidades hídricas de las plantas, es
difícil dar una recomendación sobre la cantidad de agua necesaria que se debe aportar al cultivo.
Además del sistema de riego, se deben considerar otros factores como el clima, el tipo de suelo,
las variedades y la etapa de desarrollo del cultivo. Se recomienda controlar con regularidad la
humedad del suelo, especialmente a niveles más profundos: se practica un agujero en la cama y
se comprueba que la tierra esté ligeramente húmeda. La frecuencia del riego por goteo varía;
para suelos pesados normalmente se riega una a dos veces a la semana, en dos oportunidades
temprano en la mañana. En suelos más livianos se recomienda regar una vez al día por dos a
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tres veces a la semana. Es aconsejable regar temprano en el día, a partir de una hora después
del amanecer. Si es necesario, se puede regar más veces, pero por lo menos 3 a 4 horas antes
del atardecer. En líneas muy generales, se recomienda aportar un promedio de entre 550 a 650
litros de agua por m2 al año. Se aporta menos agua durante los meses invernales (meses con
menos luz). Usualmente los fertilizantes y pesticidas se aplican con el riego tecnificado. Durante
el desarrollo del cultivo, es posible que sea necesario lavar el suelo en caso que el nivel de
salinidad (EC) sea muy alto, dando riegos de 2-3 horas ocupando aguas con bajo EC.
Temperatura del Agua
En general se puede decir que la temperatura del agua de riego debe ser igual que la
temperatura media diaria. La temperatura mínima es de 15ºC; una temperatura más baja puede
causar enfermedades de la raíz. Con temperaturas superiores a 30ºC, el nivel de oxígeno baja
demasiado. Lo anterior se puede prevenir parcialmente manteniendo en movimiento el agua de
los depósitos o añadiendo aire. El agua puede calentarse en los tanques en el exterior (por
acción del sol), o en los tanques del invernadero, instalando tubos calefactores en el agua. Hay
que evitar los cambios bruscos de temperatura del agua.
3.4 Fertilización
Se requiere un programa de fertilización durante el cultivo para favorecer el crecimiento y la
producción. Como complemento al programa de fertilización, se recomienda en forma regular el
análisis de una muestra de suelo (en lo posible una vez al mes). Los valores mencionados en el
capítulo 2.2.2 pueden ser utilizados como estándares para esta etapa de crecimiento.
El sistema de fertilización más utilizado es aquel con dos depósitos A y B separados, en los que
se disuelven los fertilizantes en diversas concentraciones. Según los resultados de los análisis
de suelo y de agua, se calculan las cantidades de fertilizantes que deben ocuparse para periodos
determinados. Se utilizan dos estanques separados debido a que algunos elementos, en su
forma concentrada, pueden causar precipitación (por ejemplo el Calcio y el Sulfato). Utilizando
un sistema de dosificación automático 2 (por ejemplo un sistema de inyección con control de pH y
EC) se pueden administrar las dos soluciones a la vez.
Fertilizantes Básicos utilizados en un sistema de estanques A y B
Estanque A Estanque B
Elementos principales Elementos principales
Nitrato de Calcio (CaNO3) Nitrato de Potasio (KNO3)
Nitrato de Potasio (KNO3) Fosfato Monopotásico (KH2PO4)
Nitrato de Amonio (NH4NO3) Sulfato de Magnesio (MgSO4)
Sulfato de Potasio (KH2SO4)
Microelementos Microelementos
Quelatos de Fierro 6-10% Sulfato de Manganeso (MnSO4.H2O)
Sulfato de Zinc (ZnSO4.7H2O)
Borax (Na2B4O7.10H2O)
Sulfato de Cobre (CuSO4.5H2O)
Molibdato de Sodio (Na2MoO4.2H2O)
2 Si no se dispone de un sistema dosificador automático, las soluciones de cada estanque se entregarán en forma
alternada.
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Por otra parte, en vez de utilizar el sistema de estanques A y B, se puede establecer un sistema
más simple, pero menos preciso, que consiste en un estanque más grande con una solución no
concentrada. De todas maneras, la vía más simple, pero la menos precisa, es el uso de
fertilizantes formulados (NPK). En general, se puede utilizar una formulación NPK 20-20-20
hasta antes de la floración, y posteriormente, durante la floración, cambiar a una formulación de
NPKCaMg de 15-10-30-10-2.
.5Características de los nutrientes
Magnesio:
El Magnesio es muy importante para la clorofila. Una deficiencia de Magnesio puede generar
diversos efectos. Amarillamiento de las puntas de las hojas, mientras las nervaduras
permanecen verdes. Las hojas se vuelven más gruesas y quebradizas, mientras que las hojas
más nuevas muestran signos de puntos necróticos.
Fierro:
Una deficiencia de fierro produce un amarillamiento en las hojas más jóvenes, pero la nervadura
permanece verde. En casos más severos, se presenta un color blanco amarillento entre la
nervadura. La falta de absorción de fierro a menudo coincide con un pH alto alrededor de las
raíces.
Fósforo:
Este elemento es importante para el desarrollo radicular. Los síntomas de deficiencia son: las
hojas más viejas se tornan de un color púrpura rojizo, muchas veces en forma de manchas, y se
presentan signos de escaso crecimiento radicular.
Nitrógeno:
Incide sobre el crecimiento del follaje. Los síntomas de deficiencia son un amarillamiento general
y disminución del crecimiento del follaje. Un exceso de nitrógeno produce una disminución en la
producción de flores y un mayor desarrollo de follaje.
Potasio:
Este elemento es importante para la firmeza de la vara. Una deficiencia se manifiesta en una
decoloración del follaje empezando por los bordes y una caída prematura de las hojas. Las hojas
y las flores son más cortas y lacias.
Cloro, Azufre y Amonio
El Cloro es importante para el crecimiento generativo y la calidad de las flores; el Azufre da
resistencia contra el mildiu y el Amonio es un regulador del pH.
.5Mantención del Cultivo
La mantención del cultivo es muy importante, especialmente en cultivos de más de un año. La
mantención comienza en el primer periodo eliminando los primeros botones florales de la nueva
plantación. Normalmente estas primeras flores son de una calidad inferior. Al eliminar estos
primeros botones se acelera el crecimiento vegetativo de la planta. De esta forma, el nuevo
botón floral será de una mejor calidad al disponer de una planta mejor formada. En general se
sacan los primeros botones florales hasta que la planta desarrolla 12 hojas.
Después del primer período, la mantención del cultivo consiste en remover hojas viejas y hacer
un manejo de apertura de la planta desde el centro. Cuando se eliminan hojas viejas, hay que
tener cuidado de eliminar solamente hojas senescentes y no sacar las hojas nuevas3 . La
apertura de la planta se realiza abriendo el follaje desde el centro de la planta hacia los lados.
3 En ciertas variedades es necesario eliminar hojas sanas para mantener un Indice de Area Foliar de 3.5
(IAF) 9
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En promedio estas labores deberán realizarse una vez al mes. 4
4 Si no se dispone de suficiente tiempo, un alternativa es el uso de una tijera podadora para cortar las hojas.
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4 CLIMA
4.1 Requerimientos generales
Durante todo el cultivo, factores como la luz, la temperatura, la humedad y el nivel de dióxido de
carbono son determinantes para el crecimiento de las plantas de Gerbera. En general se puede
dividir el clima en micro y macroclima, en donde el primero se refiere al clima que rodea la planta
mientras que el segundo se refiere al clima al interior del invernadero.
Un aspecto importante a considerar es que el Microclima alrededor de la planta es influido por el
Macroclima del invernadero, sin embargo ambos son diferentes.
4.2 Luz
La iluminación suministra la energía necesaria para elaborar azúcares a partir de CO2 y el agua,
que luego son útiles para el crecimiento.
El efecto de la luminosidad sobre el crecimiento puede dividirse en dos aspectos; intensidad
lumínica y largo del día. La Gerbera es considerada como una planta de día corto, lo que
significa que sus botones florales se forman durante este periodo.
En relación a la intensidad lumínica, se aplican los siguientes parámetros. Una alta intensidad
lumínica asociada a altas temperaturas favorece un crecimiento más rápido. Sin embargo, una
intensidad lumínica demasiado alta o cambios bruscos del mismo pueden provocar quemaduras
del follaje o síntomas de marchitez; si la temperatura de la planta sube demasiado, la planta no
puede absorber agua lo bastante rápido para evaporarla y refrescarse. Además, se provoca un
crecimiento más compacto, tallos más cortos y a veces colores más intensos. El sombreamiento
y pintar los techos con yeso pueden prevenir estos problemas de alta intensidad lumínica. Se
recomienda sombrear cuando la intensidad de la luz llega a aproximadamente 650 watt/m2 o
60.000 lux.
En periodos con escasa iluminación, se debe aprovechar la luz al máximo posible para obtener
una producción más elevada. En este periodo se considera que un 1% más de iluminación se
traduce en un 1% más de producción. Un techo limpio, invernaderos de construcción ligera y un
sombreado mínimo hacen que llegue más luz a las plantas.
En Holanda, en donde la intensidad lumínica es baja en invierno, se requiere aportar luminosidad
artificial para obtener una mayor producción y mejorar la calidad de la flor. No obstante lo
anterior, el alto costo de este manejo no estimula a su incorporación como norma general.
La luz se mide en diferentes unidades, siendo las más comunes Klux y W/m2; la primera mide la
luz visible y la segunda mide la luz utilizada en la fotosíntesis. La siguiente tabla permite
comparar ambas unidades.
Fuente 1 Klux = ….. W/m2
Luz diurna en día obscuro (25 W/m2) 24
Luz diurna en día más luminoso (300 W/m2) 14
Luz diurna en día luminoso (600 W/m2) 11
Luz diurna en día asoleado (1000 W/m2) 10
Ampolleta (150 W) 4.2
La otra unidad utilizada es J/cm2.hora, que corresponde a 2.778 W/m2.
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.3Temperatura
Temperatura ambiental
La temperatura óptima de crecimiento depende de la intensidad de luz y la época del año. Se
recomiendan las siguientes temperaturas óptimas para las diferentes estaciones del año.
Estación Temperatura promedio Temperatura
diurna promedio nocturna
ºC ºC
Verano 24-26 18-20
Otoño 21-24 16-18
Invierno 19-22 14-16
Primavera 21-24 16-18
Cada estación del año tiene una intensidad lumínica específica; la más baja se registra en
invierno mientras que la más alta se da en el verano.
La Gerbera es una planta rústica, que tolera un rango de temperatura relativamente amplio. No
obstante, para una producción comercial del cultivo se requieren ciertas temperaturas
específicas. Para mantener una producción suficiente se necesita una temperatura mínima
promedio diaria de 16ºC. La temperatura mínima es de 7ºC. Con temperaturas inferiores a 7ºC,
se detiene la formación de botones florales y se incrementa la posibilidad de enfermedades
radiculares. Con temperaturas inferiores a 0ºC es muy posible que se produzca la muerte de la
planta por congelación.
Temperaturas superiores a 30ºC detienen la formación de botones florales. El máximo de
temperatura que tolera es 42ºC, sobre la cual hay muerte de la planta por destrucción de
proteínas.
Temperatura a nivel radicular
La temperatura a nivel radicular es tan importante como la temperatura ambiental. Una
temperatura radicular suficientemente alta mantiene las raíces activas de modo que puedan
absorber, sin problemas, agua y sustancias nutritivas. Con una temperatura radicular baja en
relación a la temperatura ambiente, la planta no puede absorber suficiente agua para una
evaporación adecuada. Una temperatura radicular más alta permite un sistema radicular sano y
el desarrollo de nuevas raíces. Sin embargo, si la temperatura es demasiada elevada, la planta
presenta problemas con la evaporación del agua.
La temperatura óptima a nivel radicular es de 21ºC. Se recomienda que las temperaturas no
sean inferiores a 10 ºC ni superiores a 30ºC.
Cuando se incorpore el uso de un computador para el control de la temperatura en el
invernadero, la diferencia entre los puntos de calefacción y la refrigeración necesita estar entre
los 0.5 y 3ºC.
Calefacción
El sol es la fuente de energía más importante para calefaccionar el invernadero. Si no es
suficiente, existen diversas opciones para calentar el invernadero. Se pueden usar distintos
combustibles como gas, aceite, carbón o madera. Para la calefacción hay que considerar tres
áreas importantes: (1) calefacción del suelo, (2) calefacción del cultivo y (3) calefacción
ambiental. La calefacción del suelo estimula el desarrollo de las raíces. La calefacción del cultivo
tiene una influencia positiva sobre la evaporación y el microclima, mientras que la calefacción
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ambiental (de la parte superior del invernadero) consigue una mejor regulación de la humedad y
del macroclima. El uso de agua caliente a través de tuberías permite calefaccionar suelo, cultivo
y el medio ambiente. Para la calefacción ambiental puede utilizarse también aire caliente y otros.
Otra opción para obtener temperaturas más altas al interior del invernadero es el uso de
cobertores térmicos, creando una doble capa aislante lo que provoca el efecto deseado. Sin
embargo, estos cobertores no son muy utilizados durante el día ya que disminuyen la cantidad
de luz que llega al invernadero, afectando la producción del cultivo.
Refrigeración
Se hace necesario ventilar el invernadero cuando las temperaturas al interior llegan a niveles
demasiado altos. Se hace necesario entonces ventilar, abriendo las ventanas superiores y
eventualmente las laterales. Los mejores resultados se obtienen con el llamado “efecto
chimenea”, abriendo los grandes ventanales superiores y laterales. Además se usan ventiladores
para la renovación del aire. Al sombrear también se estabiliza la temperatura, ya que aumenta
más lentamente al reducirse la iluminación.
El volumen del invernadero también influye en el control del ambiente; mientras más grande el
volumen, menor será la fluctuación en el ambiente y podrá ser controlado más fácilmente. La
mejor opción son invernaderos altos y de gran volumen. En climas tropicales se aplican
diferentes formas de refrigeración, desde sistemas de ventilación hasta sofisticados sistemas de
aire acondicionado.
4.4 Dióxido de Carbono
La planta utiliza CO2, agua y energía lumínica para la fabricación de los azúcares básicos. Estos
azúcares son parcialmente utilizados para el crecimiento de la planta. Cuando la intensidad
lumínica es alta y existe suficiente disponibilidad de agua, el CO2 puede ser un factor limitante
para el crecimiento. Una alta intensidad lumínica va normalmente acompañada por altas
temperaturas, por lo que se requiere ventilar adecuadamente, lo que provoca la pérdida de CO2
desde el invernadero; en tales casos, la adición de CO2 favorece al cultivo y la calidad de la
producción.
El nivel de CO2 se incrementa utilizando tubos perforados que transportan el gas o los residuos,
productos de la combustión de gas o aceite. También se encuentran en el mercado “inyectores
de CO2”. La utilización de materia orgánica (por ejemplo estiércol) libera CO2 en forma natural.
En general el nivel óptimo de CO2 está entre 600 y 800 ppm. El nivel máximo es de 900 ppm,
pero algunas variedades muestran deterioro a niveles de 500 ppm. Algunos de estos efectos
negativos son encrespamiento de hojas y flores así como también amarillamiento en las hojas
más nuevas.
Se debe tener mucho cuidado con la formación de CO y etileno debido a una combustión
incompleta. Se puede monitorear los niveles de CO2 utilizando un indicador de CO2 ubicado en
la conducción principal. Niveles inferiores a 340 ppm, disminuyen el crecimiento del cultivo.
.4Humedad
La humedad relativa (HR) determina la capacidad que tiene la planta para evaporar agua. La
humedad relativa óptima oscila entre 70 y 85%. Una humedad relativa elevada favorece la
presencia de hongos como Botrytis y Sclerotinia. Se puede reducir el nivel de humedad
ventilando y calentando el invernadero. El uso de ventiladores puede mejorar la circulación de
aire y crear un microclima más favorable. Si hay un nivel de humedad bajo, se puede disminuir la
temperatura, reducir la ventilación o humedecer el aire con un nebulizador. Un nivel de humedad
demasiado bajo puede provocar quemaduras en la planta ya que esta no puede absorber
suficiente agua. Se debe tratar de mantener una humedad relativa cercana al 50%.
4.6 Sombreamiento/Enyesado
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Se recomienda el uso de mallas con un 40% de sombreamiento. Lo más adecuado es el uso de
mallas de sombreo que se puedan retirar a voluntad, de tal modo de aprovechar el máximo de
luz durante el periodo del año con baja intensidad lumínica.
Otra opción es el uso de yeso sobre los techos, especialmente recomendado para periodos
calurosos. Su uso favorece un medio ambiente más equilibrado al interior del invernadero, sin
embargo, una desventaja es que no permite utilizar la luz al máximo en los meses con menor luz.
Tanto el uso de mallas como el enyesado favorecen un mayor crecimiento de las varas, que en
ciertos casos es más importante que un aumento en la producción.
Otras opciones son el uso de mallas de sombreo negras o blancas, o también una combinación
de mallas de sombreo y cobertores térmicos; lo importante es que entreguen un 40% de
sombreamiento y además, que se puedan retirar a voluntad de modo de utilizar toda la luz en el
periodo en que la luz naturalmente disminuye.
5.COSECHA Y EMBALADO
El momento de la recolección determina en gran parte la duración de la flor. Si se recolectan las
flores antes o después de la madurez, duran menos tiempo. El momento óptimo de recolección
de la mayoría de las variedades, es cuando se han desarrollado, totalmente, en el centro de la
flor, dos a tres coronas de estambres. Con las variedades dobles y semidobles, este índice es
difícil de detectar, por lo que hay que fijarse en la posición de la cabezuela de la flor (horizontal) y
en la solidez del tallo justo debajo de la cabezuela floral.
5.1 Recolección
Para la recolección de la flor, se tira o dobla el tallo hacia un lado. Es importante encontrar el
punto de quiebre natural de la planta, de modo que al tirar o doblar las varas, estas se arrancan
fácilmente, sin dañar a la planta. Lo anterior es especialmente importante en plantas nuevas y en
ciertas variedades, de modo de evitar arrancar los brotes en formación. Luego de cosechar las
flores, se forman ramos de 10, 12 o 20 varas, que serán trasladadas al pasillo central, desde
donde serán retiradas. Hay que tener cuidado con mantener demasiadas flores en la mano ya
que sus pétalos son muy delicados. Los ramos deben ser puestos en agua (con cloro) lo más
rápidamente posible después de su recolección. Antes de colocarlas en agua, se cortan los
extremos (2 a 3 cm) de la vara, normalmente velluda y color marrón, para una mejor absorción
del agua.
5.2 Transporte interno
Es importante trabajar con utensilios y áreas de trabajo limpias. El desarrollo de las bacterias
influye notoriamente sobre la duración de la flor. El uso del cloro previene el crecimiento de las
bacterias sobre el tallo; se debe utilizar la cantidad adecuada de cloro ya que una cantidad
superior a la recomendada dañará los tallos, mientras que una cantidad baja no tendrá efecto
sobre el crecimiento de las bacterias. No es necesario añadir al agua una solución nutritiva en
forma de azúcares.
Transporte Duración 7% CI 10% CI 15% CI
Cubos/carretillas 100 PPM < 4 horas 1.4 mI/I 1.0 mI/I 0.7 mI/I
Resto 25 PPM > 4 horas 0.36 mI/I 0.25 mI/I 0.17 mI/I
Dosificación de la solución de cloro en agua con diferentes concentraciones de cloro
activo
Además considerar lo siguiente:
Limpie los cubos a fondo a lo menos una vez a la semana. Se debe mantener poca cantidad de
agua en los cubos, de modo que solamente los 10 últimos cm de la vara queden sumergidos en
el agua.
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5.3 Clasificación y Embalado
Después de la cosecha, las flores se clasifican de acuerdo a la calidad, estado de madurez,
diámetro de la flor y largo de vara. Existen diferentes formas de embalar las Gerberas. Lo más
importante del embalado es que la cabezuela de la flor quede protegida durante el transporte, ya
que la flor se daña fácilmente, lo que es evidente para el cliente. Algunas formas de embalaje
ocupan cajas de cartón o cubiertas plásticas en diversas modalidades, así como también
combinaciones de estos materiales; una de ellas es el uso de la Gerbera Flowerracket, producto
exclusivo de Terra Nigra.
El trayecto hacia el cliente debe ser lo más breve posible. Si es necesario, las flores se
almacenarán en una cámara frigorífica a una temperatura óptima de 8ºC. Temperaturas
inferiores pueden decolorar las flores y disminuir su calidad. Una alta humedad al interior de la
cámara o cambios bruscos de temperatura pueden favorecer la aparición de Botrytis.
5.4 Consejos para el comprador
Después de desembalar las flores siempre hay que recortar un poco el tallo (2 a 3 cm) y poner
en agua limpia con un poco de cloro. Cambie el agua cada 2 a 3 días y vaya cortando la parte
inferior del tallo cada vez. Evite la exposición directa al sol, temperaturas extremas y las
corrientes de aire. La gerbera se usa mucho en ramos compuesto (bouquets), junto a otras
flores, debido a sus variados colores .
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6. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
6.1 Antecedentes Generales
La protección del cultivo es de vital importancia para un buen desarrollo de las plantas. En lo
posible se debe prevenir el desarrollo de plagas, enfermedades o malezas. La limpieza de los
invernaderos es uno de los factores fundamentales para lograrlo. El uso de productos químicos
debe ser considerado como el último recurso a utilizar ya que muchos son tóxicos y deben ser
manipulados cuidadosamente. Además, cada tratamiento tiene un efecto detrimental sobre el
crecimiento y la producción, por lo que se recomienda utilizarlos al mínimo, teniendo el cuidado
de rotarlos para prevenir resistencias. Dependiendo de las variedades, algunos productos dañan
la flor o la planta; en caso de dudas, pruebe sobre un número reducido de plantas. El Manejo
Integrado de Plagas es una vía factible de implementar en Gerberas. La combinación de
productos biológicos, predatores naturales y reguladores de crecimiento (RG) ha tenido
resultados exitosos durante los últimos años.
Dadas las diferencias legales de cada país, no se detallarán los productos disponibles y
permitidos, pero sí se entregará una descripción breve de las plagas y enfermedades más
comunes.
6.2 Insectos
Minador de hojas (Liriomyza)
Inicialmente se observan puntitos blancos en la hoja que luego derivan en galerías internas. Las
larvas son de color amarillo claro. Los adultos son fácilmente reconocibles por una mancha
amarilla en la parte superior de la cabeza. Tiene muchos enemigos naturales disponibles en
forma comercial, de los cuales Diglyphus isaea ha tenido muy buenos resultados.
Mosca blanca (Trialeurodes)
Sus secreciones manchan la planta y la flor. Esta sustancia azucarada (mielecilla) favorece el
desarrollo de moho negro (hongos) que cubren las hojas, reduciendo la capacidad fotosintética
de la planta. Las moscas son de color blanco y a menudo son claramente visibles en el envés de
las hojas, lugar en donde también se encuentran las larvas y los huevos. Las medidas de control
deben ser muy rápidas, ya que con altas temperaturas su ciclo de vida es muy corto.
Comercialmente se encuentran disponibles algunas avispas e insectos predatores. En los
Programas de Manejo Integrado (PMI), la mosca blanca es uno de los insectos de más difícil
control.
Thrips (Trips, Franklieniella)
Existen diferentes tipos de Trips. En la flor, provoca un russet bronceado y puede incluso llegar a
deformarla. En un ataque severo, se observan hojas con manchas plateadas. Este insecto es
muy pequeño y generalmente se le encuentra en las flores, lo que es evidente al sacudirlas.
Normalmente son transmisores de virus. Tiene algunos insectos predatores disponibles en forma
comercial.
Pulgones (Aphidoidea)
Hay distintos tipos de pulgones en el cultivo de Gerbera. Sus secreciones manchan la planta y
pueden causar deformaciones. Comercialmente se encuentran disponibles algunas avispas e
insectos predatores.
Acaros (Phytonemus, Throphagus)
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Existen muchos tipos de ácaros que dañan el cultivo de la Gerbera. Generalmente, un ataque de
ácaros provoca cabezuelas parcialmente malformadas acompañada por follaje más pequeño,
brillante y enroscado. Las flores pueden decolorarse. En caso de infestación, hay que determinar
de qué ácaro se trata para poder combatirlo adecuadamente. Los ácaros no son visibles a simple
vista. Los más conocidos son el ácaro del cyclamen, el ácaro Luis y Brevipalpus.
Comercialmente, no tiene enemigos naturales disponibles. Estos tipos de ácaros normalmente
tienen un efecto negativo sobre los programas de manejo integrado.
Arañita roja
Su daño se manifiesta en las hojas por la existencia de zonas descoloridas con puntos
necróticos y por la presencia de finas telas de araña y ácaros en el envés de las hojas, en donde
se instalan para succionar. Proliferan en ambientes calurosos y secos. Se encuentran
disponibles arañitas predatoras, como Phytoseiulus persimilis que ha tenido muy buenos
resultados.
Orugas (entre otras Spodopter)
Las distintas orugas pueden causar daño en poco tiempo. Las orugas devoran las hojas,
agujereándolas, y a veces dejan solamente el tejido superior de la hoja. También devoran el
centro de la flor y los pétalos. La polilla de Florida (Spodopthera) es la más temida. La polilla es
de color gris/marrón mientras que la oruga es de color verde con una raya amarilla. Es difícil
distinguir las distintas orugas y polillas. Las polillas pueden ser capturadas con lámparas de luz y
bandas pegajosas. En un Programa de Manejo Integrado (PMI), el Baccilious thuringiensis (de
todos los tipos) ha probado ser muy exitoso.
Caracoles y babosas (Mollusca)
Los caracoles y babosas no solamente devoran las hojas más nuevas, sino que también los
botones florales que crecen desde el centro de la planta. A menudo pueden observarse huellas
de mucosidad en las hojas. El uso de sebos para su control es muy efectivo.
Lauchas
Las lauchas o ratones devoran los botones florales en total o parcialmente. A menudo, sus fecas
se encuentran cerca de las plantas. Un ataque severo de lauchas puede terminar con el cultivo.
Es muy importante mantener la higiene dentro del invernadero y en sus alrededores. En forma
complementaria, se pueden usar trampas, gatos o veneno.
Nematodos (Melidogyne)
Su ataque provoca una detención en el crecimiento de las plantas. En las raíces aparecen
vesículas en las que se encuentran las larvas del nemátodo. En una fase más avanzada, las
raíces se pudren. Es sumamente importante no comenzar el cultivo hasta que se haya procedido
a una efectiva desinfección del suelo, y elegir plantas sanas. Se puede realizar un tratamiento
puntual con productos químicos.
6.3 Enfermedades
Botrytis
El crecimiento y desarrollo de hongos de color marrón grisáceo se produce sobre hojas
senescentes y húmedas. La infección se produce principalmente sobre heridas. Las flores son
tan sensibles que pueden infectarse sin necesidad de la presencia de heridas. Es lo que se llama
“spotting” o “roña”. En las flores liguladas se desarrollan puntos de color marrón grisáceo que
terminan pudriéndose. El desarrollo de la Botrytis se da solamente con alta humedad relativa
(93%). Se pueden tomar medidas preventivas disminuyendo la humedad relativa (ventilación,
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calefacción, movimiento de aire) y aumentando gradualmente la calefacción del invernadero
(máximo 1 ºC por hora). Es muy importante mantener la higiene en el invernadero.
Mildiu (Oidium)
Manchas blancas y pulverulentas se observan en la parte superior de las hojas, las cuales
desaparecen fácilmente si se las frotan. En un estado más avanzado, estas manchas se vuelven
de color marrón o amarillo. Normalmente este hongo aparece en condiciones de humedad
ambiental elevada o de corrientes de aire, pero también se manifiesta en condiciones
ambientales secas. El azufre puede ser utilizado en forma preventiva.
Pudrición Parda (Sclerotinia)
Se desarrolla una pelusa blanca y afieltrada, en donde más tarde aparecen esclerocios blancos
que derivan luego en negro. Estos cuerpos fungosos son esféricos con aspecto de fecas de rata
que se encuentran en el centro de la planta. Las partes situadas por encima de la infección se
marchitan y se pudren. Se puede prevenir con una efectiva desinfección del suelo, un material
inicial sano y evitar una humedad ambiental muy elevada.
Phythium
Las raíces de la planta toman un color marrón, la epidermis de la raíz se suelta fácilmente y las
plantas terminan por marchitarse. Phythium es claramente un parásito que ataca plantas débiles.
Se debe prevenir mediante una buena desinfeccion de suelo, material inicial sano, evitar
cambios bruscos de temperatura, adecuadas condiciones de riego y drenaje, y en general,
mantener un cultivo sano. En caso de infección, eliminar cuidadosamente las plantas y aplicar
productos químicos en forma localizada.
Phytophtora
Es difícil distinguirlo de una infección por Phythium. Las plantas se marchitan rápidamente, la
base se pudre mientras que las raíces pueden mantenerse intactas durante bastante tiempo.
Phytophtora es muy agresiva y también puede atacar plantas sanas. Las medidas preventivas
son similares a las recomendadas para Phythium.
Fusarium
A menudo, los brotes y las plantas mueren desde la base de la planta. A veces se pueden ver
esporas rojas. Los conductos vasculares de la planta se pudren desde el interior.
6.4 Problemas diversos
Virus
El más conocido es el Virus del Mosaico del Tomate. A menudo aparecen en las hojas círculos
concéntricos amarillos, que terminan nocrosándose. Otro síntoma es la necrosis de las venas.
Las venas crecen torcidas y las hojas se deforman. Las flores se decoloran y se deforman. No
existen tratamientos para el control de virus. Deberán eliminarse inmediatamente las plantas
afectadas y controlar los agentes distribuidores (p. ej. Thrips).
Flores de invierno
Las cabezuelas crecen torcidas y existe un escaso desarrollo de las flores tubulares del centro
de la flor. Las flores crecen y se desarrollan más lentamente y a veces abortan. Este problema
aparece en periodos con poca luz. A causa de la falta de luz (muchas veces en combinación con
altas temperaturas), no se produce una asimilación suficiente para el crecimiento y el desarrollo
de los botones florales.
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Podredumbre Azucarada
Se observa principalmente en cultivos hidropónicos y es raro que se presente en plantaciones
cultivadas en suelo. Los síntomas se presentan en el centro de la planta en forma de
“cabezuelas en fermentación” que despiden un típico olor agridulce. Geotrichum y bacterias
causan secreciones azucaradas. A menudo se observa la presencia de mosquitas rojas de la
fruta. El centro de la planta puede pudrirse completamente. Aún no se sabe qué tipo de bacteria
provoca esta podredumbre azucarada o el tipo de tratamiento más adecuado. Algunas medidas
preventivas son mantener las plantas sanas y controlar riego/drenaje y la temperatura. El control
de la mosquita roja de la fruta y el uso de fungicidas pueden ayudar a mitigar el problema.
Rotura de los tallos
Los tallos son muy duros y en la parte externa aparecen a menudo grietas. A veces la cabeza de
la flor se quiebra simplemente al tocarla. A causa de una presión radical demasiado alta y/o una
insuficiente evaporación, la presión celular en el tallo aumenta en exceso provocando roturas.
Algunas medidas preventivas son: bajar la humedad relativa, bajar la temperatura de las raíces o
cambiar el programa de fertilización (CE de algunos elementos).
Tallos lacios
A menudo, los tallos son muy largos, delgados y se caen. Lo anterior puede tener varias causas:
puede estar demasiado oscuro o las plantas no pueden absorber suficiente agua. Muchas veces
la causa está en una fertilización inadecuada. Si se presenta en invierno, este problema puede
estar asociado a una deficiencia de Calcio (en las paredes celulares). Otra de las causas puede
ser una deficiencia de potasio, lo que incide en una presión demasiado baja en la célula.
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CULTIVO HIDROPÓNICO
1. Antecedentes Generales
El cultivo hidropónico gana cada día más adeptos, ya que muchos suelos no están
satisfaciendo los dos requerimientos claves de todo sustrato: una buena aireación, con un
porcentaje óptimo de oxígeno del 30%, y un adecuado drenaje en profundidad. Dado que se
logra un mejor control en el manejo del cultivo, los resultados en hidroponía en cuanto a
producción y calidad son mejores. No obstante lo anterior, el cultivo en hidroponía no es
garantía inmediata de mejores resultados, ya que requiere una mayor preocupación y un
manejo más especializado de parte del productor, como asimismo instalaciones técnicas
adecuadas. La disponibilidad de agua es fundamental; estos sistemas requieren
controladores de pH y de salinidad de modo de regular la provisión de agua y las cantidades
de nutrientes aportadas.
2. Sustratos
Mundialmente, el cultivo en hidroponía se desarrolla bajo diferentes sistemas con diferentes
sustratos. A menudo, se utilizan mezclas de diferentes materiales, los cuales se encuentran
disponibles localmente.
Son muchos los sustratos disponibles, algunos de los cuales se detallan a continuación:
Turba
La turba es el sustrato más utilizado. Existen muchos tipos de turba, dependiendo de su origen y
de la edad de las turberas. Muchas veces se prefiere el uso de la turba rubia, que es más nueva
y fibrosa, de mejores características que la turba más oscura, que es de más edad, más fina,
pero que retiene mucha humedad. A menudo, los diferentes tipos de turba se mezclan con
materiales como perlita o cascarilla de arroz. Antes de su utilización, estas mezclas son
complementadas con fertilizantes como el Dolokal o productos preparados que aportan NPK,
dependiendo de los resultados de los análisis.
Sustrato de Coco
Durante los últimos años, este tipo de sustrato se ha utilizado ampliamente, principalmente en
cultivos como Rosas, Claveles y también en Gerberas. De los dos tipos de sustrato de Coco: tipo
polvo y tipo fibra, este último es el más utilizado. Es importante saber el origen del sustrato de
Coco, ya que sus calidades son diferentes; se recomienda no utilizar aquel sustrato cuyo origen
sea cercano al mar ya que normalmente su CE es muy alta. El sustrato de Coco es un buen
retenedor de agua, pero a la vez tiene una buena aireación. No obstante lo anterior, puede
permanecer demasiado húmedo por un tiempo muy largo, por lo que se recomienda realizar
riegos distanciados durante el día. A menudo, para mejorar la aireación del sustrato, se puede
mezclar con perlita. En términos generales, el cultivo tiene un mayor crecimiento vegetativo en
relación a cultivos desarrollados en suelo o con sustratos orgánicos. Debido a que este sustrato
retiene mucho el Calcio, es recomendable aportar una cantidad de Calcio extra al inicio del
cultivo.
Perlita
La perlita puede ser utilizada sola o mezclada con otro sustrato para favorecer la aireación. En el
sur de Europa es muy utilizada de la primera forma. Se puede reutilizar desinfectándola en forma
previa, sin embargo, el material reutilizado normalmente lleva suciedades, lo que hace
incrementar los requerimientos de agua y fertilizantes. Por naturaleza, la perlita tiene un pH alto,
por lo que durante el cultivo, el agua utilizada debería tener un pH relativamente bajo. Este
sustrato, que es inerte, muy liviano y de escasa capacidad tampón, presenta un alto porcentaje
de aireación. Con diversos tamaños de gránulos, el más utilizado es el más grande de 3-6 mm.
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Gránulos de Arcilla
Los gránulos de arcilla más grandes (0.5-1 cm) son principalmente utilizados para cultivos en
macetas, en forma de capas en la base, actuando como drenaje. Antes de plantar, se pone en la
maceta una capa de 4 cm de estos gránulos y posteriormente se rellena con el resto del sustrato,
de este modo, el exceso de agua drena fácilmente, aún cuando el resto del sustrato se haya
compactado.
Cascarilla de Arroz
Es muy utilizada para mejorar la estructura del sustrato. Mezclada con turba o sustrato de Coco,
mejora ampliamente la aireación. La proporción utilizada dependerá del tipo de estructura, sin
embargo, se puede considerar una proporción de entre un 20% a un 50%. Lo mejor es utilizar la
cascarilla de arroz que ha sido hervida, ya que se encuentra estéril y libre de químicos que son
usados normalmente en el cultivo del arroz.
Corteza
Sola o mezclada, la corteza de árboles es también utilizada como sustrato. Principalmente se
usa corteza compostada que ya tenga algunos años en ese proceso. En caso de utilizar corteza
de pino, hay que considerar que eventualmente pudiese tener resina en su interior que podría
afectar al cultivo. La corteza en bruto es normalmente utilizada como capas de drenaje para
favorecer la percolación del agua.
Acículas de Pino
En ciertas ocasiones se puede ocupar también acículas compostadas de pino o de otras
coníferas. Normalmente, el pH de este material es muy bajo, por lo que después de un tiempo
existe una pérdida de estructura. Por lo anterior, se recomienda utilizarlo mezclad con otros
sustratos.
Lava
La piedra de lava puede ser tratada, filtrada y luego preparada para ser utilizada como sustrato.
Tiene la característica de mantener la estructura y puede retener algunos nutrientes durante la
fertilización. Es también muy utilizada para mejorar la estructura del suelo o en mezcla con otros
materiales. Una desventaja es que dificulta el crecimiento de las raíces de la Gerbera cuando no
queda suficientemente molida.
Arena
La arena fina ha demostrado ser un sustrato de crecimiento muy adecuado para la Gerbera que
se cultiva en suelo. No así cuando el cultivo se realiza en macetas, bolsas o contenedores de
bajo volumen. El problema es que la arena sola no retiene agua, por lo que requiere ser utilizada
en mezclas.
Arcilla
Se utiliza arcilla mezclada en bajas proporciones (5-10%) para mejorar la capacidad tampón del
sustrato, mejorando así la capacidad e intercambio de agua y nutrientes. No obstante, lo anterior
puede traer dificultades al cultivo, por lo que se recomienda no utilizar arcilla en proporciones
muy altas que puedan resultar en un sustrato que retenga demasiado la humedad.
Lana de roca
Muy utilizada en el Norte de Europa. El origen de esta fibra proviene de piedras que han sido
fundidas a altas temperaturas. Una vez enfriadas, se preparan en forma de planchas, bloques o
en forma granulada; es inerte y prácticamente sin capacidad tampón, lo que facilita el control del
cultivo, pero a la vez requiere más atención. Requiere un sistema de riego con muy buenas
instalaciones. Principalmente, se utilizan planchas de lana de roca, sin embargo, para cultivos en
maceta se utiliza un tipo especial de lana de roca, granulada, que se prepara en forma de cubo
de aproximadamente 1 cm x 1 cm. Esta lana de roca granulada tiene una mayor capacidad de
aireación que la lana de roca en plancha, sin embargo, requiere riegos más frecuentes y
precisos. No es muy utilizada mezclada con otros sustratos.
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