Academia "DOÑAME" de Corte y Confección - Curso de Corte y Confección Teórico-Práctico
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Academia “DOÑAME”
de Corte y Confección ®
RIF: J-30643638-3 MPPE: Plantel Registrado-00360814
Especialidad MODISTERÍA
Libro 1
Curso de Corte y Confección Teórico-Práctico
"Sistema DOÑAME"
Autora: María Amelia Guerra de Peña
Academia “DOÑAME”
Curso Básico de Modistería
Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña
DEDICATORIA
Con todo mi amor a mis hijos:
Piedad del Rosario Peña Guerra
John Jairo Peña Guerra, y
Jorge Jimmy Peña Guerra
A todos mis alumnos y exalumnos
Ma. Amelia Guerra de Peña.
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Curso Básico de Modistería
Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña
RECONOCIMIENTOS
La autora ha obtenido beneficios de la ayuda y consejo
generoso, de un número enorme de amigos, colaboradores y
críticos desinteresados que no puede alcanzar a manifestarles
su agradecimiento a todos. Algunos de ellos son:
Mery Hernández de Vaño, Piedad del Rosario Peña Guerra,
Juliana Ayala de Moya, Aura Flor Maduro Rojas, Ma. Edilma
Meneses Correa, Maritza Gásperi, Delfina Delgado
Bello,Carmen Dioselina Pino y Hortensio Herrera Fucil.
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Curso Básico de Modistería
Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña
PROLOGO
Para todos los pueblos de la humanidad, el vestir, ha sido una plena necesidad humana que, como tal, es
permanentemente cambiante, y el "vestir bien ", una necesidad social de la cual no puede prescindirse pues
siempre ha sido fundamental en toda la cultura de nuestra evolución, haciéndose más notable en la mujer en
todas las épocas.
El corte y confección es un arte y como tal, tiene sus principios, formas, procedimientos y reglas a seguir. Como
arte necesita relaciones armónicas que deben reinar en el vestuario desde el recién nacido, hasta la vejez de
nuestra existencia y no es más que el reflejo de las condiciones de intelecto, gusto, sociedad, profesionalidad,
política y estados económicos en que nos ha tocado desarrollarnos. Por lo tanto el corte y la confección se hallan
subordinados a numerosas nociones teóricas que se llevarán a la práctica después de su conocimiento.
El interés por mi profesión como Maestra de Corte y Confección en el devenir del tiempo, fue despertando todos
los días más y más la necesidad de adentrarme en el conocimiento pleno de este Arte. Es así como después de
muchos años escudriñando, investigando, estudiando, compilando, consultando, comparando y analizando todos
los factores que entran en juego para feliz logro de una buena confección, me empujaron a heredarles el Sistema
"DOÑAME" de Corte y Confección, que aquí estoy ofreciéndoles.
Sin embargo, quiero describirles una síntesis de mis actividades que decidieron la aparición de esta obra: Han
sido más de 40 años de experiencia en la actividad del Arte del Corte y la Confección. He querido plasmar en
esta primera Edición todos los conocimientos didácticos necesarios para enseñar no solo al venezolano, sino a
toda persona interesada en aprender el noble arte del Corte y la Confección. Al poner en sus manos esta edición
sólo me anima el deseo de llevarles una orientación cierta y eficaz para que ustedes como personas interesadas
en el Arte del Bien Vestir, tengan a mano una guía técnicamente elaborada, que suplirá necesariamente ciertas
condiciones intelectivas básicas en su interpretación y aplicación.
Con este sistema Uds. encontrarán apoyo a sus ideas naturales sobre la confección si solo aportan un poquito de
diligencia y atención. La experiencia me permite afirmarles sin vacilar ni exagerar que les estoy entregando un
"Libro Útil", con el que cualquier persona realizará progresos inmediatos e inmejorables siguiendo las
orientaciones de este MÉTODO, cuyas enseñanzas no están reservadas solamente para quienes posean
conocimientos de Costura, sino que están al alcance de todo aquel que quiera y tenga voluntad de aprender.
Mi ideal al llevar al público este MÉTODO TEÓRICO-PRÁCTICO "DOÑAME" DE CORTE Y
CONFECCIÓN, es el de obtener que quienes me otorguen su confianza, realicen su aspiración de aprender lo
mejor en el menor tiempo. Si el público receptor lo considera así.
La Autora
Ma. Amelia Guerra de Peña
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Curso Básico de Modistería
Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña
INDICE
PROLOGO ..................................................................................................................................................................... 4
INDICE .......................................................................................................................................................................... 5
LUGAR DE TRABAJO PAR A LA COSTURA ..................................................................................................................... 8
EQUIPO NECESARIO PAR A COSER ............................................................................................................................... 8
SIGNOS USADOS A TRAVES DEL APRENDIZAJE PARA IDENTIFICAR LA COLOCACION DE LOS PATRONES SOBRE LA
TELA............................................................................................................................................................................ 12
QUE ES EL TEJIDO ....................................................................................................................................................... 13
¿QUÉ ES EL HILO DE LA TELA? .................................................................................................................................... 13
1. PUNTO HUECO................................................................................................................................................ 15
2. DOBLADILLOS ................................................................................................................................................. 15
3. HILVÁN Y BASTILLA......................................................................................................................................... 16
4. PUNTO DE FESTÓN ......................................................................................................................................... 16
5. PESPUNTE Y PUNTO ATRÁS ............................................................................................................................ 16
6. PUNTO DE ESCAPULARIO ó PATA DE CABRA ................................................................................................. 17
7. EMBASTE DIAGONAL...................................................................................................................................... 17
8. SOBREHILADO ................................................................................................................................................ 17
1. EL DOBLADILLO POSTIZO ............................................................................................................................... 18
2. EL DOBLADILLO CON FORMA ......................................................................................................................... 18
3. LOS CANTOS PULIDOS CON LA TIJERA DENTADA .......................................................................................... 18
4. EL DOBLADILLO RIBETEADO ........................................................................................................................... 19
5. EL DOBLADILLO SENCILLO O ESCONDIDO ...................................................................................................... 19
6. EL DOBLADILLO ENROLLADO O DE CARACOLILLO ......................................................................................... 19
7. EL DOBLADILLO COSIDO CON CINTA O GALÓN.............................................................................................. 20
8. EL DOBLADILLO PEGADO................................................................................................................................ 20
9. EL DOBLADILLO CON DOBLE VUELTA ............................................................................................................. 20
CONSEJOS:.............................................................................................................................................................. 21
ENHEBRADO ........................................................................................................................................................... 24
FORMA CORRECTA DE ENHEBRAR ......................................................................................................................... 24
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Curso Básico de Modistería
Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña
ENHEBRADO DE LA CANILLA 0 BOBINA ................................................................................................................. 24
EXTRACCION DEL HILO DE LA BOBINA ................................................................................................................... 25
TENSION ................................................................................................................................................................. 25
AJUSTE DE LA TENSION .......................................................................................................................................... 26
PRESION ................................................................................................................................................................. 27
AGUJAS E HILO ....................................................................................................................................................... 27
MANEJO DE LA MAQUINA DE COSER..................................................................................................................... 27
LIMPIEZA DE LA MAQUINA .................................................................................................................................... 28
LA COSTURA FRANCESA ............................................................................................................................................. 28
LA COSTURA LLANA O COSTURA TEJANA .................................................................................................................. 29
LA COSTURA ABIERTA PESPUNTEADA ....................................................................................................................... 29
COSTURAS BASICAS A MAQUINA ............................................................................................................................... 30
1. PUNTO EN ZIG-ZAG ........................................................................................................................................ 30
2. LA COSTURA SENCILLA A MAQUINA .............................................................................................................. 30
3. LA COSTURA TEJANA "RÁPIDA" ..................................................................................................................... 30
4. LA COSTURA ENCONTRADA O COSTURA DE RAIL .......................................................................................... 31
CALCULO DE LA TELA ................................................................................................................................................. 31
PRECAUCIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA ANTES DE CORTAR UNA TELA ................................................... 32
COLOCACIÓN DE LOS PATRONES SOBRE LA TELA ...................................................................................................... 33
MARCADO DE LOS PATRONES ................................................................................................................................... 34
LOS HILVANES FLOJOS................................................................................................................................................ 34
ELECCIÓN DE LA TELA................................................................................................................................................. 35
LA ELEGANCIA EN EL VESTIR ...................................................................................................................................... 36
DETALLES QUE RESTAN O MERMAN ELEGANCIA A LA FIGURA ............................................................................. 37
RIBETES....................................................................................................................................................................... 37
EL BIES Y EL SESGO ..................................................................................................................................................... 38
MODO DE DOBLAR LA TELA ....................................................................................................................................... 39
LOS RIBETES ............................................................................................................................................................... 39
MODO DE UNIR DOS TIRAS AL BIES ........................................................................................................................... 40
MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS ............................................................................................................................... 41
EJERCICIOS ELEMENTALES PARA ADQUIRIR EL DOMINIO DE LA COSTURA EN LA MAQUINA DE COSER. ................. 46
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PATRÓN BÁSICO DE BLUSA- PARTE ESPALDA ............................................................................................................ 47
PATRÓN BÁSICO DE BLUSA- PARTE DELANTERA ....................................................................................................... 49
PATRÓN BÁSICO DE LA FALDA- ESPALDA. ................................................................................................................. 52
PATRÓN BÁSICO DE LA FALDA- DELANTERO. ............................................................................................................ 53
PASOS BÁSICOS PARA CUALQUIER TRANSFORMACION DE BLUSA ........................................................................... 54
TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 1, REMATADA CON VISTA (1ER PASO). ............................................................. 55
ESPALDA: ................................................................................................................................................................ 55
DELANTERO: ........................................................................................................................................................... 55
TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 1, REMATADA CON VISTA (2do PASO) .............................................................. 56
TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 2, CAMISERA CON CUELLO SPORT Y MANGA CORTA ....................................... 61
OJAL Y BOTÓN. ....................................................................................................................................................... 63
CONFECCION DEL OJAL .......................................................................................................................................... 64
PATRÓN BÁSICO DE LA MANGA. ................................................................................................................................ 64
TRANSFORMACION DE LA BLUSA Nro. 3, CAMISERA CON CUELLO DE TIRILLA POSTIZA Y MANGA LARGA.............. 66
OPCIONES MANGA LARGA CON FRUNCIDO EN EL PUÑO .......................................................................................... 68
PUÑO CON TACHONES ........................................................................................................................................... 70
TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 4 CAMISERA CON CUELLO CHINO Y MANGA JAPONESA .................................. 72
MODO DE TOMAR MEDIDAS PARA EL PANTALÓN .................................................................................................... 76
MEDIDAS NECESARIAS PARA EL PANTALÓN .............................................................................................................. 77
PATRÓN BÁSICO DEL PANTALÓN-DELANTERO .......................................................................................................... 78
PATRÓN BÁSICO DEL PANTALÓN- ESPALDA .............................................................................................................. 81
PANTALÓN ENGOMADO (MONO) ............................................................................................................................. 83
BOLSILLO: ............................................................................................................................................................... 84
TRAZO PANTALÓN ENGOMADO - PASO 4 BOLSILLO LATERAL .............................................................................. 88
PANTALON DE VESTIR CLASICO ................................................................................................................................. 89
TRAZO PANTALÓN LISO.......................................................................................................................................... 90
TRAZO PANTALÓN LISO – BOLSILLO LATERAL........................................................................................................ 91
PANTALON JEAN ........................................................................................................................................................ 92
TRANSFORMACIÓN PRETINA CURVA ......................................................................................................................... 97
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Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña
LUGAR DE TRABAJO PAR A LA COSTURA
Disponer de un lugar adecuado para la costura es de mucha importancia. Sería muy conveniente
poder disponer de un rincón exclusivamente para coser, en el cual, en caso necesario, se pueda
dejar la costura sin necesidad de recogerlo todo cada vez que tenga que servir la comida.
Coloque la máquina de coser junto a la ventana de modo que la luz venga de frente o del lado
izquierdo, provéase de una buena lámpara para coser de noche, de una silla con respaldo y un
gran espejo para contemplar sus obras.
EQUIPO NECESARIO PAR A COSER
Máquina de coser: Compre su máquina de coser únicamente en aquellos comercios que le
puedan garantizar un buen servicio de asistencia técnica. La cuestión de decidirse por un modelo
portátil, una máquina convertible en mesa o un modelo de escritorio, no sólo es una cuestión de
espacio. Si cose mucho y con mucha frecuencia, es preferible una máquina fija con mesa. Por
otra parte, las modernas máquinas portátiles también suelen tener buena estabilidad.
Aparte de la máquina de coser es
necesario contar con un determinado
equipo básico.
Cinta métrica de un buen material que
no ceda.
Alfileres de modista de acero y alfileres
de colores cabeza de vidrio o plástica.
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Agujas de coser a mano: Las hay desde el No. 4 hasta el No. 10 (grueso - fino), medianas y
largas.
Para hilvanar se utilizan las agujas largas, para coser dobladillos, las medianas. La aguja que se
emplea más corrientemente es la mediana del No. 7. El cuero se cose con una aguja especial
triangular.
Agujas cortas de ojo redondo para puntadas de sastre fuerte pero ― invisible.
Libreta de Medidas Libreta especial para anota r las medidas.
Abridor de ojales: Sirve para abrir los ojales como su nombre lo indica, teniendo mucho cuidado
de no estropear la prenda, y para ello se coloca un alfiler en un extremo para prevenir rasgar
el material. También sirve para descoser las costuras rápidamente, el extremo puntiagudo se
inserta bajo el primer punto de modo que la parte curva corte los hilos.
Alfiletero : Para colocar los alfileres, lo puede confeccionar Ud. mismo.
Regla de 60cm y una escuadra.
Agujas para coser a máquina. Las del 70 (10) son las mejores para tejidos finos, las del 80 (12)
para tejidos ligeros las del 90-100 para semigruesos y las del 100-110 para tejidos muy gruesos.
(Tanto más alto el número más gruesa es la aguja). Utilice agujas de punta roma en tejidos que
cedan o de punto.
Dedal. Úselo para proteger el dedo medio de la mano con la que cosa. El acero es más fuerte,
pero el plástico resulta más adecuado para ropa blanca y lencería, ya que ni marca ni arruga la
tela.
Tiza de sastre, blanca y de color. Procure manejarla con cuidado, ya que cuesta mucho
eliminarla.
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Lápiz tiza de sastre. Para transferir las marcas del patrón a la tela.
Ruleta o rodaja para reportar patrones. Sus dientecitos no deberían ser demasiado afilados, para
no dañar la tela o los puntos.
Tijeras. Para cortar la tela emplee tijeras de modista de la mejor calidad, con hojas de al menos
12 cm de largo, diseñadas de forma que no levanten el tejido al cortar. Para todo uso, emplee
tijeras pequeñas y bien afiladas y tenga otro par adiciona l para cortar papel. También resulta
práctico tener unas tijeras zig -zag para géneros de forro, cuero y telas que no se deshilachan
fácilmente.
Regla - guía para punto y costura. Un instrumento muy útil para marcar intervalos regulares,
como pegada de botones, y para trazar formas.
Plancha. Las planchas secas tienen la placa lisa y son ideales para tejidos de acabado liso y en
el planchado de áreas pequeñas con un paño húmedo. Las de vapor tienen en la placa agujeros
para el vapor; muchos tejidos agarran brillo si se les pasa la plancha directamente por lo que
pueden necesitar un paño húmedo. Ensaye antes.
Tabla de planchar. Debe ser firme y diseñada de tal forma que permita introducir faldas y
pantalones con facilidad. El manguero y burro de sastrería son muy valiosos para planchar zonas
difíciles y mangas.
Paño para planchar de algodón que no se deshilache o de lino fino. Muy práctico resulta un paño
transparente, para planchar pliegues.
Hilos para coser: Siempre debería tener en existencia los colores más corrientes. Principalmente
se distinguen 3 grosores:
1. Hilo normal para pespuntear y coser a mano. Resultan muy prácticos los así llamados
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hilos "universales", con los que puede coser prácticamente todo; o sea: ya no es necesario
coser género de seda pura con hilo de seda pura o tejido de algodón con hilo de algodón.
2. Hilo para bordar y zurcir a máquina. Se emplea para pulir con puntos zig-zag u overlock
los bordes de las costuras y los cantos abiertos de los dobladillos, así como para
confeccionar ojales a máquina. Si se trata de géneros muy delicados, tales como chiffón
o batista, también se utiliza para pespuntear costuras, plieguecitos y lorcitas.
3. Hilo para ojales. Se emplea para pespuntes decorativos (como hilo superior, hilo para
ojales y, en la canilla, hilo de coser normal), y naturalmente, para coser ojales a mano.
Además se encuentran en el mercado hilos brillantes, hilos especiales para pespuntes
decorativos en una extensa gama de colores y, también, hilo invisible con el cual se puede
pespuntear encima del motivo más floreado sin que se vean, en determinados puntos, pespuntes
en otros colores.
Hilo para hilvanar que también sirve para "traspasar" líneas de contorno y marcas de costura.
Un maniquí no es imprescindible para iniciarse en la costura. Deje que se lo regalen en alguna
ocasión. No puede sustituir la prueba, pero resulta muy útil a la hora de prender cuellos, bolsillos
o forros. Ahora, lo único que falta es que se ponga a coser con ilusión.
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SIGNOS USADOS A TRAVES DEL APRENDIZAJE PARA IDENTIFICAR LA COLOCACION
DE LOS PATRONES SOBRE LA TELA
Flecha que indica que el patrón se colocará al hilo recto y
sobre el doblez de la tela para que el corte salga entero.
Esta flecha indica que colocará el patrón al hilo recto,
dejando siempre margen para extensión de costura,
cierre o cruce de botones.
M - Siempre representa la mitad de una medida. M.
Esta flecha indica al bies de la tela, es decir, que se
colocará el patrón en esta misma dirección, al doblez o sin
él.
Línea de puntos auxiliares. --------------------------
Línea real o continua.
Signos de escuadra.
Este signo indica cuando debe escuadrarse una medida.
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QUE ES EL TEJIDO
El tejido es el resultado de la combinación de hilos de diferente color,
grosor y resistencia. El grosor del hilo se mide por su denier, peso por
determinada longitud de fibra (9.000 m); cuanto más bajo es el denier,
más fino es el hilo y más ligero el tejido resultante. En ciertas fibras las
hebras son demasiado débiles, por lo que se unen dos, tres o cuatro
de ellas torciéndolas a fin de aumentar su resistencia o combinar
distintos colores. A las hebras resultantes se les llama hilo de dos, tres
o cuatro cabos, respectivamente.
Al tejer, los hilos verticales o urdimbre, que son los longitudinales de la
tela resultante, se sujetan en el telar; los horizontales o trama se entrecruzan entre los primeros. Los hilos
de urdimbre se conocen a veces con el nombre de hilos de orillo por ser paralelos al orillo o borde
reforzado del tejido.
El ligamento más común de tejido consiste en entrecruzar la trama por encima y por debajo
alternativamente de cada hilo de la urdimbre. La tela resultante se llama plana o esterilla. Si los hilos de
la trama y de la urdimbre de un tejido plano poseen idéntico peso, el tejido resultante se denomina
uniforme. Cuando se utilizan hebras y de distinta resistencia, las más resistentes se usan para la urdimbre,
por lo que hay que cortar en esa dirección.
¿QUÉ ES EL HILO DE LA TELA?
Se denomina así a la dirección de las hebras que componen el
tejido. A las longitudinales o de urdimbre se las llama el recto hilo,
y a las horizontales o de trama, el contrahilo o través. Los géneros
de puntos carecen de esta característica, aunque a veces se usa
esta palabra para designar las líneas que constituyen las pasadas.
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¿CÓMO ENHEBRAR UNA AGUJA?
Agarre una hebra de hilo, córtela con tijera en diagonal y
suavice su extremo con los labios, sujete la aguja con la
mano izquierda, apoye la mano derecha para mantenerla
firme e introduzca el hilo en el ojo de la aguja. Pase la
aguja a la mano derecha y con el pulgar y el índice de la
izquierda tire del hilo hasta obtener una distancia de 1/3 de
longitud de la hebra que debe ser de 0.80 cm.
¿CÓMO HACER UN NUDO?
Después de enhebrar la aguja, agarre la hebra con el
pulgar y el índice de la mano izquierda. Enrolle la hebra
en la yema del dedo índice, con la cantidad de hilo
suficiente para poder hacer el nudo, y retorciéndolo con
el pulgar, sáquelo del índice convertido en un bucle.
Transfórmelo en nudo deslizando el pulgar y la uña del
dedo índice hasta llegar al final de la hebra.
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MANERA DE SUJETAR LA AGUJA
Debe agarrarse cerca de la punta con los dedos índice y
pulgar. Los dedos restantes quedarán cerrados. La aguja
ha de apoyarse en el dedal, que se usa EN EL DEDO DEL
CORAZON. Clave la aguja en el tejido empujándola con el
dedal, y sin dejar de empujar, adelante el pulgar y el índice
para agarrar la punta de la aguja y sacarla del tejido.
LAS COSTURAS BASICAS
1. PUNTO HUECO
Para dobladillos en los que el canto está pulido pero no
necesariamente remetido hacia dentro. Pase un hilván a 5
mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del
hilván. Prenda una pequeña puntada a través del borde
del dobladillo y agarre entonces 1-2 hilos de la tela inferior.
Prosiga a lo largo del borde, con puntadas flojas.
2. DOBLADILLOS
Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una
costura más fuer te que el punto oculto. Trabajando de
derecha a izquierda, pase dos puntadas hacia atrás por el
borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única
de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba
por el borde del dobladillo 5 mm más adelante.
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3. HILVÁN Y BASTILLA
El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela,
antes de probar y pasar a máquina. La bastilla se utiliza para
frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un
pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho
del tejido, con puntadas uniformes de 2 - 3 mm de distancia para
las bastillas, y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto
atrás.
4. PUNTO DE FESTÓN
Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a
derecha con el canto hacia usted, pinché la aguja en la tela a 5-
6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla
en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5-6
mm más adelante, Dejando la lazada bajo la aguja, tire del hilo
de modo que la lazada quede en el borde.
5. PESPUNTE Y PUNTO ATRÁS
El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar y
rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar
cremalleras a mano. Trabajando por el lado derecho para
inserter cremalleras con punto atrás, y con los derechos
encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y
se vuelve a sacar 2 - 3 mm más allá de la línea de costura. Se
vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien
retrocediendo 1- 2 hilos del tejido (punto trás) y se saca la aguja
avanzando 2 - 3 mm. Se prosigue de este modo, siempre clavando la aguja más atrás y sacándola hacia delante.
Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua (pespunte) o una fila de puntos (punto
atrás) por el derecho.
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6. PUNTO DE ESCAPULARIO ó PATA DE CABRA
Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos
sencillos cuando se desea un acabado plano. Trabaje de izquierda
a derecha, dando una pequeña puntada horizontal en la capa
superior y luego una pequeña puntada horizontal en la inferior,
intercaladas como se indica en la figura, no hay que tirar
demasiado del hilo.
7. EMBASTE DIAGONAL
Se trabaja de derecha a izquierda. Sirve para sujetar dos capas
de tela encaradas antes de planchar. Asegure el hi lo con un punto
atrás y pase una serie de puntadas en ángulo recto con el canto
de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales
por un lado y rectas por el otro.
8. SOBREHILADO
Es para rematar bordes a mano. El sobrehilado se trabaja de
izquierda a derecha con puntadas diagonales espaciadas
uniformemente sobre los bordes cortados. Regule el tamaño y la
separación de éstas para evitar que la tela se deshilache. También
se puede sobre- hilar con una máquina que cosa en zigzag,
usando un zig-zag sencillo.
DOBLADILLOS
El género y la forma del modelo son decisivos a la hora de elegir el tipo de dobladillo. En principio, los dobladillos,
se hilvanarán junto al doblez y a continuación se recortarán de manera uniforme a la anchura conveniente. A ser
posible, las puntadas del dobladillo no deberán verse en el derecho de la prenda.
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1. EL DOBLADILLO POSTIZO
Cuando la tela no alcanza para formar un dobladillo, se coserá un
dobladillo "postizo" de tela de forro, que sea más o menos del
mismo color de la tela. Primero, se recortará uniformemente el
canto del dobladillo. La tira de tela de forro se colocará sobre el
canto del dobladillo con los derechos encarados y se coserá con
un pespunte. A continuación, se doblará hacia el revés la tira de
forro y se pasará un hilván junto al doblez. Luego se doblará hacia
dentro el borde del dobladillo postizo y se hilvanará. El dobladillo
se coserá en punto hueco. Finalmente se quitarán los hilos de los
hilvanes y se planchará cuidadosamente el dobladillo.
2. EL DOBLADILLO CON FORMA
En telas blandas, podrá añadirse el margen para el dobladillo al
cortar la pieza. No obstante, su anchura no deberá ser superior a
3 cm. Primero, se hilvanará el canto del doblez, después se
recortará el margen uniformemente. Para que el dobladillo quede
plano, se embeberá el exceso de amplitud con dos frunces. La
anchura de distribuirá uniformemente y se planchará con un paño
húmedo. Se pulirá el borde a mano o a máquina y se coserá el
dobladillo. Si la tela es muy gruesa, por Ej. en las faldas
acampanadas, en el borde del dobladillo se coserá una tira de tela
de forro cortada al biés o una tira de tela cortada con forma.
3. LOS CANTOS PULIDOS CON LA TIJERA
DENTADA
En los géneros que no se deshilachan, por Ej. el paño y el fieltro,
el canto interior del dobladillo se podrá recortar con la tijera
dentada. El dobladillo se coserá con punto hueco.
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4. EL DOBLADILLO RIBETEADO
En los tejidos de textura poco tupida y que se deshilachan
fácilmente, el canto del dobladillo se ribeteará con un biés. Se
pasará un hilván junto al doblez y se recortará uniformemente la
tela doblada. El biés se colocará, con los derechos encarados
sobre el canto del dobladillo y se coserá con un pespunte. Luego
se doblará el biés por encima del canto y se coserá por el
derecho a máquina o a mano encima de la costura en punto
hueco.
5. EL DOBLADILLO SENCILLO O ESCONDIDO
Lo más frecuente es pulir con puntos zig-zag el canto de la tela
doblada para el dobladillo. Con el fin de poder planchar el
dobladillo terminado por debajo del canto, se coserá un poco
más abajo del mismo. Las puntadas no deberán verse en el
derecho de la prenda. Así se cose el dobladillo en punto hueco.
Con el pulgar de la mano izquierda, el canto del dobladillo se
doblará 3/4 cm. aprox. hacia arriba. Para que en el derecho de
la tela no se vean las puntadas, se tomarán sólo 1-2 hilos del
tejido. En el margen del dobladillo las puntadas podrán ser un
poco más largas y atravesar la tela. El hilo de coser no deberá
estirarse demasiado.
6. EL DOBLADILLO ENROLLADO O DE
CARACOLILLO
Es aconsejable en los tejidos transparentes y delicados. El borde
de la tela se enrollará con el índice y el pulgar de la mano
izquierda un poco hacia dentro. El "rulo" que se habrá formado
se coserá en punto hueco.
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7. EL DOBLADILLO COSIDO CON CINTA O GALÓN
En las telas muy gruesas se logrará aplanar el borde, si el
dobladillo se cose con un galón o una cinta. Este sistema es
también más rápido que el dobladillo ribeteado. Un galón, a ser
posible del mismo color que la tela, se coserá con un pespunte
junto al borde cortado del dobladillo. A continuación se coserá el
galón en punto hueco en la tela.
8. EL DOBLADILLO PEGADO
El método más rápido es pegar el dobladillo con cinta mágica
fusionable. Primero, se marcará la línea del doblez con un hilván
y se planchará. Se quitará el hilván, se colocará la cinta mágica
fusionable debajo de la tela del dobladillo y se planchará. Deberán
seguirse exactamente las instrucciones para el uso de la cinta
mágica. Antes de pegar el dobladillo, es aconsejable hacer una
prueba de planchado con un retal de la tela.
9. EL DOBLADILLO CON DOBLE VUELTA
Se emplea únicamente en telas ligeras y sutiles, así como en
piezas de lencería fina. El canto de la tela se doblará hacia el revés
y pasará un hilván junto al doblez. Se recortará el margen por
igual, se dará una segunda vuelta y se prenderá con alfileres.
Luego se coserá el dobladillo en punto escondido.
En la lencería casera o en los vestidos lavables, en los que el
dobladillo deba ser resistente, es aconsejable coserlo a máquina
con un pespunte junto al canto y con hilo de coser del mismo color,
que la pieza.
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DIFERENTES FORMAS DE PULIR LAS COSTURAS
El "interior" de un vestido sin forrar también es parte integrante de una
buena confección. Los bordes de las costuras deberán recortarse
uniformemente para pulirlos de acuerdo con el género empleado. Las
costuras se pueden sobrehilar a máquina y a mano.
CONSEJOS:
1. En telas que se deshilachan poco o casi nada, p. Ej. el fieltro y el
paño, basta recortar los bordes con una tijera dentada.
2. ASÍ SE SOBREHÍLAN LOS BORDES A MANO. Las telas delicadas,
como son la seda, la organza, el georgette, el chiffon, etc., se pulen
con puntos por encima.
3. ASÍ SE SOBREHÍLAN LOS BORDES A MAQUINA. Lo más rápido 3
es pasar un pespunte zigzag. Para que en las telas suaves y finas
no se marquen los bordes en la cara derecha al plancharlas, es
conveniente emplear hilo de bordar a máquina. El largo de las
puntadas y la distancia entre las mismas así como la tensión del 4
hilo, dependen siempre del género. El canto de la tela deberá
colocarse debajo del prensatelas, de modo que la aguja pinché una
vez en la tela y otra junto al canto, alternativamente.
4. En las telas que se deshilachan con facilidad, es aconsejable pulir
los bordes con puntos de festón. Estos puntos se trabajan de
izquierda a derecha. La técnica reproducida en el gráfico, es la más
rápida. No se deberá estirar demasiado el hilo ya que, de lo
contrario, se enrollaría el canto.
5. En las prendas de vestir sin forrar, p. Ej. En chaquetas y abrigos, el mejor acabado de los bordes de las costuras
es el ribeteado con tiras cortadas al bies. Estas tiras se colocarán encima del borde, con los derechos
encarados, y doblando un pequeño reborde, se coserán a mano encima de la costura.
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CONFECCIÓN DE OJALES A MANO
Los ojales hechos a mano son especialmente adecuados para tejidos finos y delicados. Se cortan primero
y luego se cosen. Para que los bordes no se deshilachen al coser, se puede aplicar una pieza de entre-
tela termoadhesiva entre las capas de tela en la posición del ojal (salvo que ya exista una entretela).
Hilvane en posición, planche y luego corte la entretela siguiendo la línea de corte del ojal. Si precisa más
resistencia, use torzal. Pase el hilo por un pan de cera para darle mayor firmeza y evitar que se retuerza.
El punto de ojal, muy similar al festón, es el que se emplea para los ojales hechos a mano. Ambos puntos
se emplean para proteger y decorar bordes, pero el de ojal se trabaja con el borde mirando hacia fuera y
el hilo se pasa sobre la aguja formando una lazada. El extremo redondeado del ojal es el que mira hacia
el borde de la tela.
1. Marque la línea central de ojal por el derecho de la tela. Pase un pespunte en forma de rectángulo
alrededor de la marca (también se puede usar un pespunte a mano a puntada pequeña).
Comience en el centro de uno de los lados largos, a 2 - 3 mm. de la marca, y cuente las puntadas
para asegurarse de que ambos lados quedan iguales. Corte el ojal a lo largo de la línea central.
2. Comenzando por el borde interior cuadrado del ojal, con el borde de la tela hacia fuera, asegure
el hilo por el revés con una puntada de pespunte. Trabajando de derecha a izquierda, inserte la
aguja tras el borde sacando la punta a 2 o 3 mm. Del borde por el derecho. Con la aguja en esta
posición, lleve el hilo detrás de la aguja y bajo la punta de derecha a izquierda.
3. Saque la aguja y tire suavemente hacia arriba de manera que se forme un nudo en el borde.
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Repita la operación por el mismo lado del ojal con puntadas muy juntas y de igual longitud.
4. Para pasar el extremo más cercano al borde de la prenda, aplique un número impar de puntadas
de sobrehilado o de ojal abiertas en abanico alrededor del extremo del ojal. La puntada central
deberá quedar en línea con la abertura.
5. Siga a punto de ojal por el segundo borde y dé unas puntadas de refuerzo sobre el extremo,
aplicando otras de festón o de ojal. Saque el hilo al revés de la tela y remate con una puntada de
pespunte.
Arriba: Los puntos han de quedar iguales a
ambos lados de la tela. Si un lado aparece
encogido, puede deberse a que la tensión no
está bien equilibrada.
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UNA EJECUCION PERFECTA
Compruebe siempre las siguientes zonas cada vez que vaya a iniciar la costura: enhebrado,
tensión, presión y número de aguja e hilo que convienen al tejido. Con la práctica este sólo le
llevará unos segundos.
ENHEBRADO
¿Por qué es tan importante el enhebrado? La mayoría de las máquinas tienen entre ocho y diez
puntos a través de los cuales hay que pasar el hilo antes de poder dar una puntada. Algunos de
estos puntos controlan el hilo e impiden que se enrede. Otros son vitales para formar la puntada
y ésta puede resultar afectada si se pasa alguno por alto. Aunque las máquinas de coser difieren
entre sí en cuanto a apariencia, las secuencias de enhebrado son muy similares. Consulte
siempre con el manual de instrucciones de su máquina. Si no lo tiene, pida al fabricante un
ejemplar (o fotocopia).
FORMA CORRECTA DE ENHEBRAR
Gire el volante hacia sí hasta que la palanca tira-hilo (y por lo tanto la aguja) se encuentre en su
posición más alta. Coloque una bobina en el portacarretes. 1. Pase el hilo por los puntos
indicados: pasa-hilos 2, 3, discos de tensión 4, muelle de tensión 5, pasa -hilos 6, palanca tira-
hilo 7, pasa-hilos 8, pasa-hilos de la aguja 9, y ojo de la aguja 10, por lo general de delante hacia
atrás, aunque en modelos más antiguos es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
Deje suelto un cabo del hilo de unos 10 cm para comenzar a coser.
ENHEBRADO DE LA CANILLA 0 BOBINA
Empiece siempre con una bobina vacía, ya que si devana el hilo sobre otro la distribución será
desigual. El hilo debe ser del mismo tipo y número que el superior. No llene en exceso la bobina,
pues entonces el hilo no podría correr libremente. Devane la bobina de acuerdo con su tipo de
máquina. La mayoría cuenta con un sistema externo de devanado que toma el hilo del
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portacarretes 11 y, pasando por un disco de tensión 12, lo lleva al canillero 13. Si no se pasa el
hilo por el disco de tensión el devanado resultará desigual. Inserte la bobina llena en el
portabobina, disponiendo el hilo en la misma dirección que la ranura lateral de ésta. Luego pase
el hilo detrás, por debajo o alrededor del muelle tensor. Cuando no existe porta-bobina es que la
máquina la lleva incorporada.
EXTRACCION DEL HILO DE LA BOBINA
Antes de comenzar la costura es preciso extraer el hilo de la canilla por el agujero de la placa-
aguja para unir lo con el superior. Para ello se sujeta éste con la mano izquierda y se hace
descender la aguja hasta que arrastra el hilo inferior (haciendo girar el volante). Se formará una
lazada. Separe los hilos y llévelos hacia atrás bajo el prensatelas. Ya está la máquina lista para
coser. Coloque la tela debajo del prensa- telas. Haga descender la aguja atravesando la tela y
baje el prensa-telas. Gire hacia usted el volante con la mano antes de pisar el pedal (para evitar
que funcione en reversa y se rompa el hilo). En las máquinas más modernas esto no resulta
necesario gracias al control variable de velocidad del pedal.
TENSION
La tensión de los hilos superior e inferior debe ser equilibrada para producir una puntada perfecta.
Los discos de tensión permiten que el hilo llegue a la aguja de forma controlada, lo que asegura
una longitud regular de puntada. Al levantar el prensa-telas los discos se abren y el hilo queda
flojo (pudiendo tirar de él a través de la aguja con la mano). Al bajar el prensa-telas los discos se
cierran e impiden que el hilo se mueva hasta que la máquina comience a coser. Casi nunca es
preciso ajustar la tensión a otro punto que al normal (el 5 de un disco marcado del 1 al 10 en la
mayoría de las máquinas), salvo que haya que coser diferentes gruesos de tela o deba cambiarse
continuamente de puntada recta a zig-zag. La costura a zig- zag requiere una tensión más floja
para evitar que la punta más ancha tire de la tela.
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AJUSTE DE LA TENSION
Haga una costura de prueba sobre una pieza de tela de la prenda que vaya a coser (en doble).
Use el grueso correcto de aguja e hilo (véase el cuadro que sigue). Cosa unos 10 cm y retírela
de la máquina. Cada vez que interrumpa la costura, asegúrese de que la palanca tira-hilo y la
aguja se encuentran en un punto más alto, levante el prensa-telas y lleve suavemente los hilos
hacia atrás para impedir que se doble la aguja. Corte de hilos. Observe el derecho y el revés de
la costura. Deben quedar idénticos. Si la tensión superior es excesiva, tirará de los puntos
inferiores llevándolos a la superficie de la tela. Vuelva el control de tensión a un número inferior
(en sentido contrario a las manecillas del reloj.) Si el hilo inferior está demasiado tenso. Aumente
la tensión superior (girando el control en el sentido del reloj). Al contrario de lo que sucede con
la tensión superior, la de la canilla rara vez requiere alteraciones.
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PRESION
La presión o fuerza ejercida sobre una tela debe ser la justa para mantener las capas de tela
juntas mientras se cosen. Una presión excesiva afecta a la longitud de puntada, impide que la
tela se mueva y estropea la superficie del tejido. Si la presión es demasiado ligera, la tela se
desliza e impide que las puntadas queden iguales. Para ajustar la presión ha de girarse el tornillo
o el disco en el sentido del reloj para aumentar o en el sentido contrario al reloj para disminuir la
presión, hasta que el prensa-telas controle ambas capas de tela y se obtenga una costura
correcta.
AGUJAS E HILO
Cambie de aguja para cada nueva prenda. No tire las usadas. Aun puede resultarle útiles en
pequeños trabajos hasta que pierdan su punta afilada. Nunca emplee agujas romas o torcidas y
use siempre el número de aguja que corresponda al hilo y a la tela.
MANEJO DE LA MAQUINA DE COSER
Adquirir el dominio de la máquina cosiendo con paradas y arranques sucesivos. Sentarse frente
a la máquina con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y con una separación de la mesa
de la máquina de más o menos 20 cm. Coloque los pies paralelos sobre el pedal de locomoción.
Si utiliza máquina Industrial o doméstica a pedal, no cosa con un solo pié, porque esto produce
cansancio; si utiliza máquina doméstica con interruptor de pie procure ponerse lo más cómoda
posible para que éste no quede tan retirado. Si su máquina tiene motor con interruptor manual
tenga cuidado que éste se encuentre apagado cuando vaya a conectar la máquina al toma
corriente. No cosa sin material debajo del prensa-telas, recuerde que éste y los dientes al igual
que la lanzadera son los que sufren mayor desgaste. No apoye los antebrazos en la mesa de la
máquina; movilice el material utilizando únicamente las manos. Al terminar la labor diaria deje un
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