PERFUMES: EL AROMA DE LA ALQUIMIA - Deseada Tirado Gámez
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PERFUMES: EL AROMA DE LA ALQUIMIA
Deseada Tirado Gámez
Dedico mi primer artículo a la memoria del
profesor Fidel Jorge López Herrera.
El perfume ... una palabra llena de sensualidad y tradicionales cultivos de jazmín, rosas y naranjos.
de evocaciones, que desde siglos acompaña y califica el Las grandes firmas de la perfumería empiezan a
lujo, el prestigio, la excepción. Una palabra que contie- consolidarse y a tomar forma, sin embargo, el verdade-
ne un mundo de situaciones, de exotismo y de viajes, la ro nacimiento de la perfumería moderna surge gracias
cual deriva del latín “per fummum”, que significa “a a la moda. El modisto Paul Poiret fue el primero en
través del humo”. Evoca el humo y el vapor, que fueron asociar que una mujer bien vestida era una mujer aro-
el origen de los primeros perfumes de la historia, los mática; “El perfume es uno de los accesorios más im-
inciensos, que emanaban un suave olor característico al portantes del vestuario femenino”.
ser quemados, generalmente como ofrenda a los dioses En el 1921 Coco Chanel le pide a uno de los
de todas las civilizaciones antiguas. Según fuera el dios primeros “narices”, Ernest Beaux, su ilustre Nº5, perfu-
a ofrendar o incluso el momento del día, estos perfumes me favorito, entre otras, de Marylin Monroe, y por
cambiaban, siendo los más fuertes y olorosos los que primera vez entran en la composición de una colonia
eran reservados para las ofrendas nocturnas. El sentido productos de síntesis, los aldehídos, que permiten pro-
primitivo de estos perfumes era purificar y divinizar el fundizar un fondo floral potente.
cuerpo, además de alejar el mal y facilitar el paso al
más allá.
Siguiendo la tradición egipcia, tomó el relevo el COMPOSICIÓN:
antiguo imperio griego que elevó la disciplina a la ESENCIAS DE LA SEDUCCIÓN
categoría de ciencia y desarrollaron con pasión el cul-
tivo de flores para obtener diferentes fragancias. Ante todo el perfume es un compuesto de olores,
Después de su aplicación divina, llegó el uso más o menos complejo, más o menos armonioso. Su
profano que los romanos popularizan asociándolo al base casi siempre es de alcohol puro, acompañado con
lujo desenfrenado de la época de los emperadores, como cuerpos y esencias aromáticas, de origen vegetal, ani-
nota de distinción y poder. mal o sintético, y de productos químicos para estabili-
Los diferentes imperios europeos tampoco esca- zar la mezcla o darle más fuerza.
paron al influjo del olor, y salvo honrosas excepciones, Pensamos en los olores vegetales como constitu-
los grandes reyes lo usaron y fueron imitados por cor- yentes de la esencia básica. En efecto, las plantas aro-
tesanos y cortesanas, aunque como siempre, el pueblo máticas, usadas desde los tiempos más remotos, son las
llano quedó al margen de estos caprichos, ocupado primeras en constituir la “nota de fondo” de un perfu-
como estaba en el sobrevivir cada día. Las grandes me, sin embargo, los olores vegetales no se limitan
damas fueron, sin duda, las impulsadoras y las primeras únicamente al aroma de las flores, las frutas están tan
en utilizar perfumes alcohólicos en sustitución de vie- presentes como ellas, y permiten en general perfeccio-
jos aceites y ungüentos. nar una “nota de cabeza” añadiendo sus olores especia-
En un principio, los perfumes se personalizaban les. Es el caso particular de los cítricos, el limón, la
y era fácil encontrar casas de perfumería con 2.000 ó naranja, la mandarina; otros perfumes más dulces se
4.000 perfumes diferentes a la venta, pero en plena acompañan a menudo de notas de manzana, de meloco-
Belle Epoque (1900-1920), la perfumería pasa de la tón o de albaricoque.
fabricación artesanal a la era industrial. Los perfumes No olvidemos tampoco estos acentos de canela,
adquieren marca propia y un frasco confeccionado a la de clavo y de nuez moscada, de musgo de roble, de
medida. Grasse (en la Costa Azul, Francia) es, sin lugar lavanda, etc. Mil extractos vegetales, mil olores pecu-
a dudas, la Capital del Perfume a nivel mundial, con sus
75liares que le dan al perfume toda su personalidad. fríos o simplemente les desagradará.
Aunque menos conocidas, son muy importantes
las esencias de origen animal que entran en la compo- Detrás de cada perfume hay una prestigiosa “na-
sición de un perfume, dándole al perfume una nota de riz”. Su adiestrado sentido del olfato es capaz de com-
sensualidad y actuando como “fijadores” del perfume. poner una sinfonía aromática con el virtuosismo de un
Hoy en día estos componentes son productos de sínte- músico genial. No existe ningún diploma o título para
sis, proviniendo de reacciones químicas elaboradas, y esta profesión, que precisa ante todo amor y don para
sin vínculo alguno con las sustancias animales origina- los olores, además de un largo aprendizaje. También
les. Cuatro de ellas ocupan un sitio relevante: el almiz- ciertas renuncias, porque una “nariz” no fuma y se
cle, la algalia, el castóreo y el ámbar gris. protege de todo aquello que pudiera entorpecer su ta-
El almizcle es una secreción de las glándulas de lento. Y es que los escasos expertos -se cuentan con los
un ciervo de Asia central, el ciervo almizclero, también dedos de las manos- deben ser capaces de distinguir una
se extrae de la rata almizclera, el buey almizclero y el gama de varios miles de olores, que además han de
caimán de Florida. Hoy en día es un producto de sínte- saber combinar.
sis que interviene como “fijador” del perfume y para En efecto, para crear un perfume, es preciso
dar al perfume una tonalidad suave y penetrante. mezclar varias decenas de esencias que se mezclan en
La algalia, en cambio, guarda su aroma fuerte y un cóctel de extractos vegetales, animales y sintéticos,
natural cuando se usa en perfumería. Originariamente que recrean un aroma capaz de evocar sensaciones,
se extraía de una glándula del animal del mismo nom- recuerdos y pensamientos. Además, hay que elegir lo
bre, que pertenece a la familia de los felinos. Hoy en que los especialistas llaman las “notas iniciales”, el
día se produce sintéticamente. aroma que se percibe inmediatamente, las “notas de
El castóreo, como lo indica su nombre, tiene su corazón”, que determinan el carácter del perfume, y las
origen en el castor canadiense, más precisamente en “notas de fondo” que permanecen y fijan el conjunto.
sus glándulas perineales. Existe una recomposición De la combinación de todas estas notas, afrutadas o
sintética de este producto, que no disminuye sus méri- verdes, florales y/o animales, nacerá el perfume. Sin
tos como fijador del perfume con olor fuerte y amargo. embargo, en la industria de las fragancias no todo son
El ámbar gris, denominado durante mucho tiem- buenos olores; tambien tenemos malos olores, que hay
po “el oro negro del mar”. Es una sustancia pegajosa, que estudiar. Esto se hace para saber como pueden ser
parecida a la cera, que se encuentra flotando sobre el suprimidos durante la fabricación, cómo pueden ser
agua en mares tropicales; se compone de los elementos encubiertos o integrados en las fragancias de forma que
no digeridos por el estómago de los cachalotes y es uno pasen desapercibidos. Puede ocurrir que, en la concen-
de los mejores fijadores de fragancias que se usan. Hoy tración exacta, un mal olor origine una nueva nota
en día el ámbar gris es creado sintéticamente. olfativa. Un buen ejemplo es el indol, componente pro-
ducido por algunas flores, como el jazmín. En la dosis
Más allá de las sustancias vegetales y animales, mínima, como aparece en algunos perfumes, el indol
desde más de un siglo se han desarrollado mucho los toma un carácter distinto, lo cual casa a la perfección
productos de síntesis, procedentes de la investigación con la esencia del cuerpo humano. Lo mismo ocurre
en Química Orgánica. Ofrecen una amplia gama de para algunos compuestos con azufre, como el 4-mer-
olores encontrados en la naturaleza o no, y enriquecen capto-4-metil-2-butanona, que es bastante repulsivo,
el abanico del perfumista. pero cuando su concentración es de 1 ppm da una nota
frutal natural y refrescante, que recuerda al cassis, un
licor hecho a partir de grosellas negras.
ELABORACIÓN Y CREACIÓN:
NACIMIENTO DE UNA Directos al corazón y al cerebro, estos mágicos
SENSACIÓN elixires tienen un poder de comunicación tan veloz
como el olfato. Ni siquiera una poesía se puede compa-
La creación de un perfume es una mezcla de rar con el tremendo efecto que tiene un perfume. No
ciencia y arte; ciencia porque hay que buscar los aro- hay que mediar palabra, sólo hace falta respirar su
mas compatibles que mejoren y que colaboren entre aliento para sentirlo.
ellos, y arte porque toda composición forma parte de la Pero, para que la fórmula del éxito se produzca,
inspiración del artista, en este caso, perfumero, y como son necesarios años de trabajo para su elaboración.
tal, a algunas personas les llegará a su interior produ- Como media, entre 3 y 5 años suele ser la tónica habi-
ciéndoles emociones, y a otras, en cambio, les dejará tual hasta conseguir la mezcla exacta de aceites y esen-
76cias. Sin embargo, y después del costoso proceso de cuyo aroma muy fresco no resistiría el calor.
elaboración, sólo son unos pocos los elegidos para for-
mar parte de la historia. Si cada año se lanzan 300 Destilación
perfumes, finalmente perduran como mucho 3 ó 4. Consiste en separar por evaporación los sólidos
Además, para crear un perfume que se hará fa- de los diferentes componentes volátiles de una mezcla.
moso, hay que poseer una sensibilidad acorde con la Se calienta dicha mezcla de agua y de vegetales aromá-
época, como ocurrió con Shalimar (1925) de Guerlain, ticos, de manera que el vapor de agua arrastra los
o más recientemente Opium (1977) de Yves Saint Lau- elementos aromáticos hacia la columna de destilación y
rent y Poison (1985) de Dior. En la actualidad los una vez enfriados son recogidos. Posteriormente, el
perfumes son más sorprendentes, como l´Eau d´Issey agua se separa por decantación de las sustancias aromá-
de Miyaké, con notas marinas acentuadas. O más dis- ticas, resultando así las llamadas esencias.
cretos, para las jovencitas, como Eden de Cacharel En
la mayoría de los casos, como ocurre en la moda o en Extracción
la creación artística, el éxito surge de un encuentro La extracción mediante disolventes consiste en
entre un público y una sensibilidad. Para lograrlo el poner en contacto los disolventes con la planta, de la
perfume ha de corresponder también con la firma que que se va a extraer el aceite, de manera que los disol-
lo lanza al mercado y adecuarse a su imagen -lujo, ventes se impregnan de materias aromáticas.
juventud, sensualidad, misterio, originalidad. Entre el Tradicionalmente, esta técnica se llamaba “en-
perfume, el frasco y la imagen que comunica, debe fleurage”, y se practicaba en frío con grasas animales.
existir una perfecta coherencia. Se obtenían de esta forma pomadas y aceites aromáti-
cos. Las grasas animales han sido reemplazadas por
disolventes volátiles, como son el etanol, metanol, to-
TÉCNICAS DE ELABORACIÓN lueno, butano o dióxido de carbono. Estos disolventes
DE PERFUMES: LA INDUSTRIA son eliminados por evaporación, se consigue de esta
AL SERVICIO DE LA manera una materia con consistencia de cera: el concre-
ELEGANCIA to. Mezclado con alcohol, calentado y enfriado des-
pués, el concreto cede los compuestos vegetales y las
Ya no se elaboran perfumes como antaño, en un ceras que contiene, y una vez eliminado el alcohol por
siglo hemos pasado de algunas centenas de materias evaporación se obtiene el absoluto.
primas a millares de ellas. Gracias a las nuevas tecno-
logías, como el “Softact”, se tratan productos naturales Maceración de flores
individualmente, con los “Nature Print”, se reformulan La maceración de flores en frío, es el método
enteramente los efluvios de una flor o de un ambiente: más antiguo utilizado para la obtención de perfumes.
matices infinitos que enriquecen nuestra paleta. En es- Esta técnica ha sido prácticamente abandonada ya que
tos momentos es la tecnología de la síntesis la que se utilizaba con flores muy frágiles como la flor de
aporta más recursos al perfumista. A menudo, entre el azahar, el jazmín o las tuberosas. Los pétales, recogidos
50 y 90% de los ingredientes en una composición pro- a mano, se disponían en una fina capa sobre una pelí-
vienen de productos sintéticos. cula de grasa animal dispuesta a su vez en una plancha
Se utilizan diferentes técnicas de fabricación de vidrio y cada 24 ó 48 horas (72 horas para las
según el tipo de ingredientes elegidos, a continuación tuberosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Esta
veremos algunas de las técnicas más importantes, como operación se repetía varias veces, hasta la saturación de
son: Expresión, destilación, extracción, maceración de las grasas, la pomada resultante cargada de aromas se
flores, softact, molécula de síntesis, y nature print. rascaba, lavándola después para obtener infusiones.
Expresión Softact
Solamente la corteza de los frutos hesperídios es El “softact” o extracción mediante CO2 : Coloca-
suficientemente rica para poder exprimir sus esencias do bajo presión y a una temperatura inferior a 40ºC, el
naturales. Una vez separada del fruto, la corteza se CO2 pasa a un estado supercrítico, líquido. Adquiere de
agujerea finamente y se comprime mecánicamente. El esta forma las cualidades de un disolvente, aliadas a la
extracto obtenido se decanta y se filtra, con el fin de fluidez de un gas. Gracias a esta técnica, se pueden
separar las partes acuosas de los aceites esenciales. obtener extractos de una calidad olfativa, y de una
Este tratamiento conviene hacerlo en frío para el pureza inigualable, sin ningún resto de disolvente y sin
caso particular de naranjas, limones y otros cítricos, utilizar altas temperaturas.
77El CO2 permite obtener sustancias aromáticas ca, una especie del otro lado del mundo. Estos aromas
poco volátiles, como las que desprenden las especias vivos son a menudo inimitables.
por ejemplo, y más generalmente las de las materias Los científicos utilizan la técnica de análisis,
primas secas, reacias a las técnicas de extracción tradi- conocida como “Nature Print”. Para captar un aroma,
cionales. se seleccionan y valoran esmeradamente, diferentes
extractos, mediante la cromatografía gaseosa y la es-
Molécula de síntesis pectrografía de masas.
Una vez que una molécula ha sido seleccionada Gracias a la técnica “Nature Print” se puede
-después de uno o varios años de investigación- se reconstruir la complejidad y la sutileza de un aroma,
ponen en marcha las técnicas más sofisticadas para acercándolo lo máximo posible a la naturaleza.
poder producir dicha molécula pura, estable y en gran-
des cantidades. El proceso de fabricación total puede
ser más o menos largo, o más o menos complejo siendo CLASIFICACIÓN: DE LA
cada vez motivo de un estudio concreto. Por ejemplo, ESENCIA A LA COLONIA
para obtener POLYWOOD a partir de geraniol puro,
son necesarias una serie de operaciones (cloración, Si intentamos clasificar el mundo oloroso de los
destilación, ciclación, hidrogenación, etc...). En total, 6 perfumes, sin duda alguna, deberíamos empezar por la
meses de transformaciones antes de obtener la materia concentración, esta clasificación es la que da las divi-
prima de una forma utilizable. siones que todos conocemos:
Lo complejo de cada reacción química así como En la cúspide de los perfumes se encuentran las
el número de etapas sucesivas influyen sensiblemente esencias o extractos, es el perfume en su concentración
en el coste de una materia prima y en el tiempo utili- más alta, el porcentaje varía, según las marcas, del 15
zado para su fabricación. Conviene pues, optimizar al 30%. Es el tipo de perfume más costoso, pero bastan
toda la cadena de producción. unas pocas gotas para estar perfumado. Además, al
tener mayor producto activo, es la fragancia que más
perdura en el tiempo.
La eau de parfum posee una concentración de
esencia inferior, del 10 al 15%, diluida en alcohol etí-
O
lico de 90º. Puede usarse en mayores cantidades que la
O esencia, pero una cantidad exagerada puede resultar
desagradable.
La eau de toilette proviene siempre de la misma
(+)-Polywood fragancia, pero en una concentración que puede variar
Olor a madera entre el 5 y 10%, diluida habitualmente en alcohol de
85º. Es la más popular en el mercado y su precio es
inferior al de las dos anteriores.
El agua de colonia casi no se puede considerar
O perfume, ya que su porcentaje de esencia varía entre el
3 y 5% , diluida en alcohol de 70-80º. Son fragancias
O muy suaves, con poca persistencia, las más adecuadas
para el uso cotidiano.
La eau de fraiche es muy refrescante, casi siem-
(-)-Polywood
pre con muy poca esencia cítrica (limón o mandarina),
Ligero olor a madera también se llaman eau de sport. Aunque tiene un por-
y más pronunciado a ámbar centaje de esencia bastante bajo (entre 1 y 3%), siempre
está diluida en alcohol de 70-80º, por lo que no deban
usarse al sol.
Nature Print
La naturaleza es una fuente inagotable de inspi- CURIOSIDADES
ración. Científicos y perfumistas utilizan su creatividad
y curiosidad en la identificación de nuevas fuentes: una Los perfumes son muy personales, y es bien
flor rara de perfume exquisito, una fruta recogida fres- sabido que el mismo perfume no huele igual en dos
78personas distintas. El perfume se funde con la piel y se existen versiones especiales de las grandes marcas como
adapta a ella hasta casi personalizarse. Cada piel tiene Fleur d´interdit de Givenchy o Tendre Poison de Dior,
su propio olor, aunque sea imperceptible, determinado versiones más suaves de Interdit y de Poison, que
por el grado de acidez, el metabolismo y la química evocan los de las “mujeres” a precios más asequibles,
hormonal. Es por ello que comprar un perfume, solo pues esta clientela adolescente es evidentemente sensi-
porque en otra persona produzca aromas estupendos, es ble a los precios.
un error, muy habitual y muy caro, ya que estos produc- Los perfumes pueden provocar alergias, es ex-
tos no son precisamente baratos. Por ello, conviene tremadamente raro, pero puede darse el caso produci-
tener claras unas peculiaridades que pueden encaminar- do, generalmente, por los aceites esenciales o por los
nos hacia el éxito al elegir una fragancia: productos de síntesis, provocando reacciones alérgicas
Las primeras horas de la mañana son las mejo- en la piel como eczemas o pigmentaciones que pueden
res para probar un nuevo perfume, cuando el olfato es durar un tiempo. La solución, en este caso, es no echar-
más sensible, y sin haberse perfumado previamente nos directamente el perfume sobre la piel o echarnos la
para no mezclar. Después de ponerte la fragancia, y menor cantidad posible, es mejor hacerlo sobre la ropa,
antes de intentar captar sus aromas, espera unos instan- de esta manera tendremos la seguridad de oler a ese
tes a que se caliente con tu cuerpo, así captarás la perfume que nos gusta sin los posibles efectos secunda-
fragancia tal y como será cuando la lleves encima. rios que éste pudiera tener.
La fragancia llega a toda su amplitud al estar en
contacto con el calor del cuerpo. Por tanto, los lugares
indicados para perfumarse son aquellos donde late el
pulso, ya que es donde la sangre aflora más a la super- BIBLIOGRAFÍA
ficie y, en consecuencia, donde está más caliente:
cuello, escote, nuca, pliegue de los codos y las rodillas, http://www.mundobelleza.com
tobillos, muñecas, hombros, lóbulos de las orejas. http://www.solonosotras.com
A la hora de perfumarnos, dejamos el perfume http://www.dendanet.es
sobre la piel sin frotarlo, los expertos llaman a esto http://es.osmoz.com
“marear el perfume”, pierde parte de sus cualidades. http://www.mundogar.com
Elige los lugares apropiados y déjalo calentarse. Es http://www.mujeractual.com
importante tener en cuenta el porcentaje de esencia que http://www.france.diplomatie.fr
contenga nuestro perfume y la hora del día, ya que no Maureen Rouhi, A. C&EN, 1999, 77 (43), 38
son iguales los perfumes destinados a la noche que los
destinados al día. Es por ello que debes elegir el perfu-
me en función del día, de la hora e incluso del acto
social.
Deseada Tirado Gámez
Con respecto a la alimentación y el tabaquismo,
tenemos que decir que en perfumería también tienen su Universidad de Málaga
importancia. El tabaco, a parte de miles de motivos por
los que se debería prescindir de su uso, se ha demostra-
do en estudios realizados que disminuye la persistencia
del producto, eso sin contar con la evidente mezcla de
olores y por tanto la degradación del perfume. La ali-
mentación también produce estos efectos con determi-
nadas comidas.
Cada perfume tiene una edad, aunque no siem-
pre resulte obvio, lo cierto es que los perfumes están
orientados a sectores de la población atendiendo a su
edad. Hoy en día hay un irresistible ascenso de los
perfumes para niños, es cierto que aunque esta tenden-
cia sólo existe desde hace diez años, su éxito es fulgu-
rante. Además de las fragancias frescas (y poco o nada
alcoholizadas), destinadas a los bebés y a sus madres, el
mercado comporta también perfumes de chocolate o de
mora pensados para las niñas. Y para las jovencitas
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